Ремень ГРМ на Рено Лагуна: причины выхода из строя и принцип функционирования, технические характеристики и особенности замены своими руками - autoprosto.online

Ремень ГРМ на Рено Лагуна: причины выхода из строя и принцип функционирования, технические характеристики и особенности замены своими руками

Ремень ГРМ Renault Laguna

Французский автомобиль Renault Laguna – это транспортное средства средних размеров D класса. Модель производится компанией Renault и выпускается в таких кузовах, как лифтбек, пятидверный, универсал и купе.

Laguna, как и все автомобили, оснащен двигателем с газораспределительным механизмом (ГРМ). На этой машине установлен ремень ГРМ и ролики. В данной статье будет рассказано о том, что такое ремень ГРМ, и, как производить его замену своими руками.

Ремень ГРМ

Ремень ГРМ – это ремень газораспределительного механизма. Основная его задача заключается в объединении работы двух валов – коленчатого и распределительного. Данный механизм считается одним из самых сложной в автомобиле. Помимо главной функции, деталь также обеспечивает своевременную подачу топлива в цилиндры и вывод из них отработавших газов.

Внутри автомобиля Рено Лагуна встроен ремень ГРМ, который можно найти в продаже под следующими артикулами:

В таблице указаны наиболее популярные аналоги комплектов ремней ГРМ для автомобилей Рено Лагуна по словам владельцев автомагазинов.

Замена ремня ГРМ

Главная причина поломки ремня ГРМ – это его износ после прохождения автомобилем определенного количества километров. В среднем это число доходит до 60 тыс. км.

Многие автолюбители, как только обнаружат неисправность, направляются на станцию технического обслуживания, не подозревая о том, что можно сэкономить деньги и заменить деталь самостоятельно.

Особенности замены

Однако прежде, чем говорить о замене неисправного механизма, стоит уделить внимание особенностям процесса. Среди них выделяют следующие аспекты:

  • Чтобы не допустить проворачивания двух валов в процессе замены их необходимо зафиксировать. Выполнять это нужно с помощью специальных приспособлений. Так, например, для остановки работы коленчатого вала используется болт, вкручиваемый в отверстие блока цилиндра мотора.

  • Работы по замене ремня ГРМ потребуют наличия подъемника или смотровой ямы. Это необходимо для того, чтобы поднять двигатель и снять левую опору крепления. В противном случае добраться до ремня будет невозможно.
  • Перед ослаблением и откручиванием валов необходимо позаботиться о том, чтобы метки ГРМ полностью совпали. Это позволит ускорить процесс обратной сборки.

  • В процессе замены рекомендуется обратить внимание на длину болтов шкивов. Если она превысила допустимые нормы, то лучше детали крепления заменить новыми.

Учет перечисленных особенностей поможет ускорить процесс замены и выполнить его на должном уровне.

Основные работы

Для выполнения работ рекомендуется запастись следующими деталями и инструментами:

  • накидные ключи на различные диаметры;
  • шестигранник на 6 и 14 мм;
  • динамометрический ключ;
  • новый ремень ГРМ (при необходимости натяжные ролики).

В первую очередь, потребуется заглушить мотор и отсоединить клеммы от аккумулятора. После этого можно снимать защиту картера и подводить под него домкрат, чтобы приподнять двигатель. Далее можно приступать к демонтажу декоративной панели. После нее снимают верхнюю подушку двигателя и резонатор вместе с воздушным фильтром. Все это откладывают в сторону.

Следующее действие заключается в демонтаже пластикового брызговика. Наконец, в последнюю очередь извлекают заглушки распределительного вала.

Сразу за распределительным валом идет коленчатый. В его случае необходимо начать крутить шкив до тех пор, пока прорези в распределительном вале не станут практически горизонтальными. Между двумя валами появится отверстие, куда нужно будет вставить бородок.

Затем потребуется снять поликлиновый ремень и открутить болты шкива коленчатого вала, чтобы снять конструкцию. Также нужно будет открутить еще несколько болтов, чтобы снять защиту.

В результате выполненных действий удастся добиться доступа к натяжителю ремня ГРМ. С помощью шестигранника потребуется ослабить натяжение, чтобы можно было снять ремень

Также нужно открутить ролики. Как только будет извлечен ремень, следует приступить к очистке освободившегося пространства и замене детали на новую. Также меняют натяжной и обводной ролики. В процессе установки требуется заново натянуть ремень.

Окончательным действием станет сборка конструкции в обратном порядке. При этом очень важно правильно выставить метки ГРМ, иначе установку придется производить заново.

Чтобы не возникло серьезных поломок, специалисты рекомендуют проводить замену ремня ГРМ каждые 60 тысяч км или раз в 4 года, даже если автомобиль не успел пройти нужное расстояние. Дело в том, что в процессе эксплуатации выходят из строя резиновые и полимерные составляющие детали. В основном это происходит из-за:

  • действия УФ-излучения;
  • резкого перепада температур;
  • воздействия других внешних факторов окружающей среды.

Дополнительно специалисты советуют поменять ремень ГРМ даже у автомобилей Renault Laguna, купленных с рук, если неизвестно, сколько времени прошло с предыдущей замены. Необходимость ремонта можно определить визуально. Если при осмотре детали были отмечены следы износа или потертости, обнаружены трещины в основании зубцов ремня, то лучше его заменить, чтобы не возникло куда более серьезных проблем в случае выхода детали из строя.

Если говорить о серьезных последствиях в случае игнорирования проблемы, то можно добиться возникновения неисправности поршней, поломку втулок и деформацию клапанов. Подобные ситуации потребуют профессионального вмешательства, а, значит, и больших денежных затрат. Чтобы этого не возникло, рекомендуется регулярно проводить технический осмотр транспортного средства, а также своевременно осуществлять замену ремня ГРМ.

Газораспределительный механизм (ГРМ): устройство, назначение и принцип работы

Основой любых силовых агрегатов и главной составляющей двигателей внутреннего сгорания является сложный газораспределительный механизм (ГРМ). Назначение газораспределительного механизма состоит в управлении впускными и выпускными клапанами двигателя. На такте впуска он открывает впускной клапан, смесь, состоящая из воздуха и топлива или воздуха (для дизельных двигателей), попадает в камеру сгорания. На такте выпуска — открытием выпускного клапана из камеры сгорания ГРМ удаляет отработанные газы.

Устройство газораспределительного механизма

Газораспределительный механизм состоит из следующих элементов:

  1. Распределительный вал — изготовляется из чугуна или стали — в задачу которого входит открывание/закрывание клапанов газораспределительного механизма при работе цилиндров. Он монтируется в картере, который перекрывает крышка газораспределительного механизма, или в головке блока цилиндра. При вращении вала на цилиндрических шейках происходит воздействие на клапан. На него воздействуют кулачки, расположенные на распределительном валу. На каждый клапан воздействует свой кулачек.
  2. Толкатели, изготовленные также из чугуна или стали. В их задачу входит передача усилия от кулачков на клапаны.
  3. Клапаны впускные и выпускные. В их задачу входит подача топливно-воздушное смеси в камеру сгорания и удаления отработочных газов. Клапан представляет из себя стержень с плоской головкой. Основным отличием впускных и выпускных клапанов является диаметр головки. Впускной состоит из стали с хромированным покрытием, а выпускной — из жаропрочной стали. Клапанный стержень изготавливается в виде цилиндра с канавкой, необходимой для фиксирования пружины. Клапана двигаются только по направлению ко втулкам. Чтоб масло не попадало в камеру сгорания цилиндра, производят установку уплотнительного колпачка. Его изготавливают из маслостойкой резины. На каждый клапан крепятся внутренняя и наружная пружина, для крепления используют шайбы, тарелки.
  4. Штанги. Они необходимы для передачи усилия от толкателей к коромыслу.
  5. Привод газораспределительного механизма. Он передает вращение коленвала на распредвал и тем самым приводит его в движения, причем движется он со скоростью в 2 раза меньше, чем скорость коленвала. На 2 вращения коленвала распредвал делает 1 вращение — это и называется рабочим циклом, при котором происходит 1 открытие клапанов.

Таково устройство ГРМ и общая схема газораспределительного механизма. Теперь следует разобраться, каков принцип работы газораспределительного механизма.

Работа газораспределительного механизма

Работа системы газораспределения поделена на четыре фазы:

  1. Впрыск топлива в камеру сгорания цилиндра.
  2. Сжатие.
  3. Рабочий ход.
  4. Удаления газов из камеры сгорания цилиндра.

Рассмотрим подробнее принцип действия газораспределительного механизма.

  1. Подача топлива в камеру сгорания цилиндра происходит за счет движения коленвала, который передает свое усилие на поршень и он начинает движения из так называемой ВМТ (это точка, выше которой поршень не поднимается) в НМТ (это точка, соответственно, ниже которой поршень не опускается). При этом движении поршня одновременно открывается впускной клапан и топливно-воздушная смесь заполняет камеру сгорания цилиндра. Впрыснув положенное количество топливно-воздушной смеси клапан закрывается. При этом коленвал поворачивается на 180 градусов от своего начального положения.
  2. Сжатие. Дойдя до НМТ поршень продолжает свое движение. Меняя свое направление в ВМТ, в этот момент в цилиндре и происходит сжатие топливно-воздушной смеси. При подходе поршня к высшей точке фаза сжатия заканчивается. Коленчатый вал продолжает свое движения и поворачивается на 360 градусов. И на этом фаза сжатия закончена.
  3. Рабочий ход. Воздушно-топливная смесь воспламеняется свечей зажигания, когда поршень находится в высшей точке цилиндра. При этом достигается максимальный момент сжатия. Затем поршень начинает двигаться к нижней точке цилиндра, так как на поршень оказывают огромное давление газы, образовавшиеся при горении воздушно-топливной смеси. Это движение и есть рабочий ход. При опускании поршня до НМТ фаза рабочего хода считается завершенной.
  4. Удаления газов из камеры сгорания цилиндра. Поршень движется к высшей точке цилиндра, все это происходит при усилии, которое оказывает коленчатый вал газораспределительного механизма двигателя. При этом открывается выпускной клапан и поршень начинает избавлять камеру сгорания цилиндра от газов, которые образовались после сгорания топливно-воздушной смеси в камере сгорания цилиндра. После достижения высшей точки и освобождения ее от газов. Поршень начинает свое движение в низ. Когда поршень доходит да НМТ, то рабочая фаза удаления газов из камеры сгорания цилиндра считается законченной, а коленчатый вал совершает оборот на 720 градусов от своего начального положения.
Читать еще:  Датчик температуры Фольксваген Пассат В5: где находится и подробное описание блока, причины неисправности, как провести диагностику и заменить своими руками

Для точной работы клапанов газораспределительной системы происходит синхронизация с работой коленчатого вала двигателя.

Неисправности ГРМ

Основные неисправности газораспределительного механизма:

  • Уменьшение компрессии и хлопки в трубопроводах. Как правило, происходит после появления нагара, раковин на поверхности клапана, их прогорания, причиной чего является не плотное прилегания впускных и выпускных клапанов к седлам. Также оказывают влияние такие факторы, как деформации ГБЦ, поломка или износ пружин, заедание клапанного стержня во втулке, полное отсутствие промежутка между коромыслом и клапанами.
  • Уменьшение мощности, троение мотора, а также металлические стуки. Появляются эти признаки, потому что впускные и выпускные клапана не полностью открываются, и часть воздушно-топливной смеси не попадает в камеру сгорания цилиндра. Следствием этого является большой тепловой зазор или поломка гидрокомпенсатора, что и становится причиной неполадки и не штатной работы клапанов.
  • Механический износ деталей, таких как: направляющих втулок коленвала, шестерни распредвала, а также смещение распредвала. Механический износ деталей, как правило, происходи при достаточном сроке работы мотора и работы двигателя в критических пределах.
  • Так же происходит выход из строя двигателя по причине износа зубчатого ремня, который имеет свой гарантийный срок службы, цепи, которая при длительном сроке работы и постоянном на нее воздействии становится менее работоспособной, успокоителя цепи и натяжителя зубчатого ремня.

В данных случаях не редко заменяют газораспределительный механизм, однако возможен и ремонт поврежденной детали газораспределительного механизма.

Диагностика ГРМ

Газораспределительный механизм имеет 2 свойственные неполадки — неплотное примыкание клапанов к гнездам и невозможность полностью открыть клапаны.

Неплотное примыкание клапанов к гнездам обнаруживается по таким показателям: хлопки, возникающие иногда во впускной либо выпускной трубе, уменьшение мощности мотора. Факторами неплотного закрытия клапанов могут быть:

  • возникновение нагара на поверхности клапанов и гнезд;
  • формирование раковин на рабочих фасках и искривление головки клапана;
  • неисправность пружин клапанов.

Неполное открытие клапанов сопровождается стуком в троящем моторе и уменьшением его мощности. Данная поломка возникает в следствии значительного промежутка меж стержнем клапана и носком коромысла. К характерным поломкам для ГРМ нужно причислить кроме того изнашивание шестерен распредвала, толкателей, направляющих клапана, смещение распредвала и изнашивание втулок и осей коромысел.

Практика демонстрирует, что на газораспределительный механизм приходится примерно четвертая часть всех отказов мотора, а уже на предотвращение этих отказов и восстановление ГРМ уходит 50% трудоёмкости обслуживания и ремонтных работ. Для диагностирования поломок применяют следующие параметры:

  1. определяют фазы газораспределительного механизма автомобиля;
  2. измеряют тепловой зазор между клапаном и коромыслом;
  3. измеряют промежуток между клапаном и седлом.

Измерение фаз газораспределения

Подобное диагностирование ГРМ двигателя выполняется на заглушенном моторе с помощью особого набора устройств, среди которых имеются указатель, моментоскоп, малка-угломер и прочие дополнительные приборы. Для того, чтобы фиксировать период раскрытия впускного клапана на 1-ом цилиндре, необходимо покачивать вокруг своей оси коромысло, а далее направить коленвал мотора до момента появления зазора меж клапаном и коромыслом. Малка-угломер для замера разыскиваемого зазора ставится прямо на шкив коленвала.

Измерение теплового промежутка между клапаном и коромыслом

Тепловой зазор измеряют при помощи набора щупов либо иного особого устройства. Это набор из металлических пластинок длиной в 100мм, толщина которых обязана быть не больше 0,5мм. Коленвал мотора поворачивают вплоть до верхней предельной точки, в период такта сжатия подобранного для контроля цилиндра. Непосредственно благодаря щупам разной толщины, поочередно вставляемым в сформировавшееся отверстие, и измеряется зазор.

Данный метод не может дать результата при диагностировании ГРМ, когда неравномерен износ торца штока и бойка коромысла, а трудоемкость этого метода весьма значительная. Увеличить точность замеров позволяет особое устройство, которое состоит из корпуса и индикатора по типу часов. Подпружиненная подвижная рама содержит персональное соединение с ножкой этого индикатора. Раму фиксируют между коромыслом и клапанной пружиной. Когда открывается клапан, в период поворота коленвала, на индикаторе ставят 0. Распознает тепловой зазор последующее показание прибора, снимаемое в период поворота коленвала.

Определение промежутка между клапаном и седлом

Его можно оценить по объему воздуха, который будет выходить через уплотнитель перекрытых клапанов. Эта процедура прекрасно объединяется с чисткой форсунок. Когда они уже сняты, убирают валики коромысел и прикрывают все клапаны. Затем в камеру сгорания под большим давлением происходит подача сжатого воздуха. Поочередно на любом из контролируемых клапанов ставят устройство, которое позволяет измерить расход воздуха. Если потеря воздуха превысит разрешенную, выполняется ремонт газораспределительного механизма.

Процесс ремонта ГРМ

Частенько необходимо производить техническое обслуживание газораспределительного механизма. Основной проблемой являются износ шеек, кулачков вала и увеличение зазоров в подшипниках. Для того, чтобы устранить зазор в подшипниках коленчатого вала, производят его ремонт путем шлифовки опорных шеек и углубления канавок для подачи масла. Шейки нужно отшлифовать под ремонтный размер. После завершения ремонтных работ по восстановлению коленвала, нужно произвести проверку высоты кулачков.

На опорных поверхностях под шейки коленвала не должно быть никаких даже самых незначительных повреждений, а корпуса подшипников обязаны быть без трещин. После чистки и промывки распредвала обязательно нужно проверить зазор между его шейками и отверстием опоры головки цилиндра.

Для определения точного зазора требуется знать диаметр шейки распредвала, это позволит произвести установку соответствующего ей подшипника. Установив его на корпус, замерьте внутренний диаметр подшипника, затем отнимите его от диаметра шейки и таким образом найдете величину зазора. Он не может превышать 0,2мм.

Цепь не должна иметь никаких механических повреждений, быть растянутой более чем на 4мм. Цепь газораспределительного механизма можно регулировать: отверните стопорный болт на пол оборота, поверните коленвал на 2 оборота, затем стопорный болт нужно повернуть до упора.

ГРМ — предназначение, принцип работы, проблемные места, особенности эксплуатации и обслуживание механизма

Газораспределительный механизм (ГРМ) – механизм, управляющий газовыми потоками в цилиндрах ДВС с изменяемыми фазами газораспределения. Зачастую, неопытные автомобилисты понятия не имеют, для какой цели используется данный механизм, насколько важно соблюдать регламент его обслуживания и к чему приводит обрыв ремня ГРМ. В этой статье мы постараемся на простом языке объяснить принцип работы данного механизма и важность соблюдения регламента его обслуживания.

Предназначение и принцип работы ГРМ

Основная задача газораспределительного механизма заключается в том, чтобы в нужный момент открывать впускные и выпускные клапана, установленные в головке блока цилиндров силового агрегата. Так, например, на такте впуска распредвал открывает впускные клапана, благодаря этому в цилиндры подается рабочая смесь, состоящая из воздуха и топлива, или только воздуха, в зависимости от типа топливной системы и горючего на котором работает двигатель. На такте выпуска открываются выпускные клапана, обеспечивающие выход отработанных газов из камеры сгорания.

Механизм приводится в действие с помощью ремня (цепи), который передает крутящий момент с коленвала движка на распредвал(ы), обеспечивая синхронное вращение, необходимое для нормальной работы газораспределительного механизма. Дело в том, что поршни и клапана находятся в одном блоке (ГБЦ) и если не обеспечить синхронность вращения, поршни будут бить по открывающимся клапанам, постепенно сгибая их.

Распространенные причины выхода из строя газораспределительного механизма

Наиболее распространенным считается отказ ГРМ, вызванный обрывом приводного ремня (растяжением цепи). Стоит отметить, что ремень может порваться не только в результате естественного износа, нередко бывает и так, что практически новый ремень рвется, прослужив всего пару тысяч километров. Причин для этого может быть несколько:

  • Отказ насоса охлаждающей жидкости – на отечественных и некоторых импортных авто помпа приводится в действие ремнем ГРМ и если насос своевременно не менять он не только существенно ускорит износ ремня, но и может стать причиной внезапного его обрыва. Происходит это из-за того, что подшипники у помпы расположены не по центру шкива, а немного смещены в сторону, и в случае их сильного износа происходит перекос шкива помпы, также шкив может заклинить.
  • Выход из строя натяжного и направляющего ролика – одновременно с заменой ремня, рекомендуется менять и ролики, так как даже незначительные отклонения в работе роликов негативно сказываются на сроке службы ремня ГРМ.
  • Течь сальника распределительного вала – как известно, моторное масло оказывает разрушительный эффект на резиновые материалы и ремень ГРМ не исключение. Важно: в случае попадания масла на ремень, его можно считать непригодным для дальнейшего использования, даже если он еще практически новый.
  • Сильная затяжка ремня роликом или его ослабление – довольно часто такая проблема появляется после узла агрегата неквалифицированным механиком. В связи с этим, очень важно проводить замену ремня в хорошем сервисе. Если решитесь производить замену ремня самостоятельно, обязательно прочтите руководство по ремонту вашего автомобиля.
Читать еще:  Двигатель шевроле круз: характеристики и выбор
Другие неисправности:

На моторах, оснащенных цепью, причиной отказа ГРМ может стать растяжение цепи и неисправность ее натяжителя – натяжитель отвечает за состояние натянутости цепи. Если цепь будет недостаточно натянута, это может привести к ее провисанию, в результате чего цепь может перескочить на несколько зубьев, и спровоцирует роковую встречу клапанов с поршнями со всеми вытекающими. Обе неприятности чаще всего постигают авто, владельцы которых экономят на обслуживании агрегата (несвоевременная замена смазки, использование дешевого масла). При наличии проблем с цепью, во время запуска холодного двигателя появляется металлический звон, скрежет, рокот, дизеление, на панели приборов появляется ошибка (чек) и т.д.

Также распространенной причиной некорректной работы ГРМ является нарушение тепловых зазоров клапанов – в некоторых современных автомобилях установлены так называемые гидрокомпенсаторы, которые автоматически регулируют тепловой зазор между клапаном и толкателем. Однако, на многих авто, которые находятся в эксплуатации, тепловой зазор клапанов нужно периодически регулировать. Если этого не делать, ДВС будет работать неустойчиво (плавают обороты, глохнет), появляются посторонние звуки (стучат клапана), снижается его мощность, увеличивается расход топлива. При использовании некачественного топлива на клапанах появляется нагар, который со временем приводит к некорректной работе двигателя. Самой коварной неисправностью газораспределительного механизма является так называемое зависание клапанов, которое зачастую приводит к серьезным поломкам агрегата, основной из которых является прогар клапанов. Стоит отметить, что выявить данный недуг в начальной стадии бывает непросто.

К менее распространенным можно отнести:

  • Износ подшипников и кулачков распредвала;
  • Износ зубчатого шкива привода распредвала;
  • Снижение упругости или поломка пружин клапанов;
  • Выход из строя гидрокомпенсаторов (актуально для моторов с автоматической регулировкой зазоров клапанов);
  • Износ маслоотражающих колпачков, стержней клапанов, направляющих втулок.

Обслуживание газораспределительного механизма

У большинства современных автомобилей распредвал приводится в действие с помощью ремня и лишь у некоторых – металлической цепью. В любом случае, срок службы этих элементов строго регламентируется инструкцией к транспортному средству. В зависимости от производителя, ресурс ремня может составлять от 60 до 160 тыс. км – или 5-10 лет эксплуатации, в зависимости от того, что наступит раньше. Цепь на большинстве экземпляров служит достаточно долго – 200-250 тыс. км. Но есть и такие моторы, у которых цепь может попроситься под замену, не прослужив и 100000 км, например TFSI концерна VAG. Во избежание серьезных проблем, вызванных неисправностью газораспределительного механизма, необходимо в указанный производителем срок менять элементы привода (ремень, цепь, ролики, натяжители, звездочки и т.д.), так как от их состояния зависит работоспособность агрегата в целом.

Важно: замену ремня (цепи) ГРМ лучше производить немного раньше, чем заявлено производителем, так как обрыв ремня или перескок цепи в большинстве случаев заканчивается капремонтом двигателя. После 15-20 тыс. км пробега при каждом ТО рекомендуется проверять степень натяжения цепи (ремня), в случае растяжки ее подтягивают. На авто без гидрокомпенсаторов периодически необходимо регулировать тепловые зазоры клапанов – если авто работает на бензине – раз в 80-120 тыс. км, на газу – каждые 30-50 тыс. км.

Выбор ремня ГРМ

Как уже было сказано раньше, самой уязвимой деталью ГРМ является ремень, так как в процессе работы он постоянно подвержен динамическим нагрузкам, поэтому качество данного элемента играет не последнюю роль в надежности механизма. В связи с этим, на двигателях, которые оснащены ременным приводом ГРМ, замена ремня является обязательной плановой процедурой. При выборе ремня лучше отдать предпочтение оригинальной детали или качественному аналогу. Среди проверенных временем производителей можно отметить следующие бренды:

Ремни

  • Contitech (Контитеч);
  • Gates (Гейтс);
  • Dayco (Дайко);
  • Bosch (Бош).

Ролики

На сегодняшний день на нашем рынке можно встретить большое количество «подделок» на эти бренды, которые своим качеством существенно уступают оригиналу. Для того, чтобы обезопасить себя от покупки некачественного товара, приобретать ремень и комплектующие нужно только у проверенных поставщиков.

Газораспределительный механизм исполняет одну из ключевых ролей в работе силового агрегата, поэтому недооценивать важность данного узла и пренебрегать прописанными в регламенте интервалами обслуживания механизма ни в коем случае не стоит. Помимо этого, рекомендуется, хотя бы раз в 2-3 месяца проводить проверку состояния ремня (цепи) ГРМ. Процедура проверки несложная, и ее вполне можно осуществить своими силами. Если у вас нет ни времени, ни желания ковыряться в машине, в этом вам могут помочь механики на любом СТО, главное – не тянуть кота за хвост…, а мотор – за привод ГРМ.

АВТОСЕРВИС «АВТОМАСТЕР»

Ремонт иномарок, ДВС, КПП, ходовой и электрооборудования автомобилей.

Время работы: понедельник-пятница с 8:00 до 18:00; суббота, воскресенье-выходной

Появились услуги шиномонтажных работ!

Новочебоксарск, ул. Силикатная 17,
8-903-357-80-02 (приём заказов),
(8352) 73-35-49 (автозапчасти)

  • Фоторепортажи
  • /
  • Замена ремня ГРМ Рено- Лагуна

Замена ремня ГРМ Рено- Лагуна 1.8 2003г. выпуска

В заводском мануале эта процедура описана, но не объясняются особенности конструкции газораспределительного механизма поэтому не совсем понятна логика действий. Попробуем восполнить этот пробел и опишем, как это делается на практике.

Снимаем верхнюю опору двигателя и переднюю крышку ремня ГРМ.

Вытаскиваем задние заглушки распредвалов. Вращая вручную коленвал фиксируем коленвал специальным пином, как показано на рисунке 1. Особенностью двигателей Рено является то, что соединение ведущего шкива ГРМ с коленвалом и ведомых шкивов с распредвалом безшпоночное. Поэтому если мы ослабим крепежные болты этих шкивов то они будут вращаться независимо от вала..

Следуя этой логике мы прежде чем ослаблять крепление шкивов, для замены ремня, должны установить коленвал и распредвалы на установочные пины.

Рисунок: Установка пина коленвала

После этого мы снимаем шкив привода генератора, за ним видим шкив привода ГРМ.

На фото видно, что на коленвале нарезан шпоночный паз хотя по факту, как мы говорили, шпонки там нет. Если коленвал стоит на стопоре то шпоночный паз должен смотреть вверх, что мы и видим на фото.

Так как надежность крепления шкива к валу зависит только от усилия с которым этот шкив прижимаются к опорной плоскости проверяем длину крепежного болта (он не должен быть вытянут). Длина не должна превышать 49.1мм.

Дальше мы ослабляем ролик натяжителя ремня, снимаем старый ремень и проверяем на всякий случай правильно ли стоит фазовращатель. Под действием возвратной пружины и вследствие отсутствия давления масла он должен самоустановится на шариковый фиксатор.

Рисунок: Проверка фиксации фазовращателя

Так как коленвал и рапредвалы стоят на фиксаторах то для того чтобы правильно натянуть новый ремень мы ослабляем крепление шкивов распредвала и надеваем новый ремень. Теперь все три шкива при натяжке ремня могут свободно вращаться относительно валов и усилие натяжки распределяется по ветвям ремня равномерно.

Ролик натяжения вращаем по часовой стрелки вставив в отверстие В шестигранник, до совмещения меток 6 и7.

Для проверки натяжения можно повращать привод, воздействуя на шкив выпускного вала (валы при этом стоят на стопорах).

Рисунок: Натяжитель ремня ГРМ

Далее фиксируем натяжитель, шкивы распредвала и коленвала рабочим моментом.

Шкив впускного вала (фазовращатель) 10Н.м

Шкив выпускного вала 3Н.м.+ доворот 90гр.

Шкив коленвала 2Н.м.+ доворот 115гр.

При затяжке валы дополнительно фиксируем чтобы не повредить установочные пины.

Вытаскиваем все пины, на распредвалы ставим заглушки и далее собираем все в обратной последовательности.

Как заменить ремень ГРМ своими руками

Статья о замене ремня ГРМ своими руками — когда необходима замена, выбор изделия, инструменты, ход работы. В конце статьи — видео о ремне ГРМ.

Содержание статьи:

  • Когда требуется замена ремня ГРМ
  • Правильный выбор ремня
  • Что нужно для замены ремня ГРМ
  • Порядок работы
  • Видео про ремень ГРМ

Зубчатый ремень газораспределительного механизма (ГРМ) предназначен для одновременного вращения коленвала и распредвала, что обеспечивает синхронность работы клапанов с поршнями двигателя. Кроме этого, этот важнейший элемент двигателя выполняет и другие важные функции — приводит в действие водяную помпу охлаждающего контура и масляный насос.

Современный ремень для ГРМ является высокотехнологичным изделием и изготавливается из высококачественной армированной резины на основе искусственного каучука (полихлоропрен, неопрен) со специальными добавками. Дополнительно качественный ремень усилен кордом с прочными внутренними нитями.

Когда требуется замена ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ строго регламентируется и описывается в «Инструкции по ремонту и эксплуатации» для конкретной марки и модификации автомобиля. На практике в зависимости от марки машины и режима эксплуатации ГРМный ремень может надежно выполнять свои функции 50 – 100 тысяч км пробега, после чего он нуждается в замене (желательно, вместе с одним или несколькими роликами, в зависимости от модификации двигателя).

Иногда одновременно с заменой ремня может потребоваться и замена помпы охлаждения.

Однако некоторые производители устанавливают для ремня ГРМ явно неадекватный срок эксплуатации. Например, на некоторых российских «Ладах», эксплуатирующихся в достаточно непростых российских условиях, менять ремень рекомендуется после 180 тысяч км пробега, что выглядит довольно странно. В то же время на автомобилях марки «Рено» ремни даже самого высокого качества от лучших мировых производителей рассчитаны на 60 000 км пробега по России, и на 120 000 км пробега по Европе.

Читать еще:  Комплектации Фольксваген Калифорния: технические характеристики, интерьер и экстерьер авто, описание опций и мощности мотора, мнение экспертов и отзывы владельцев

Замена ремня ГРМ должна проводиться не только согласно регламенту ТО, рекомендациям производителя или когда он порвется, но и при появлении признаков неисправности или в следующих случаях:

  • Большой возраст ремня ГРМ (более 5 лет, даже если он не эксплуатировался).
  • Трещины, протертости и «распушение».
  • Разрушение зубьев ремня.
  • Разгерметизация и протекания в корпусе ГРМ (масло с охлаждающей жидкостью разрушают резиновую основу ремня).
  • При изношенном ремне двигатель может запускаться и работать неуверенно.
  • Износ ремня может стать причиной сбоя зажигания, после чего двигатель начинает как бы детонировать и шумно работать, а из выхлопной трубы начинает выходить черный дым.

Важно! Несвоевременная замена ремня ГРМ может привести к деформации клапанов, поломке распредвала, загибу шатунов и поршневых юбок.

Правильный выбор ремня ГРМ

Выбор ремня ГРМ, который является важнейшим элементом двигателя – дело важное и ответственное. Неправильный подбор ремня по техническим параметрам или экономия на качестве может привести к серьезным проблемам и затратам на дорогостоящий ремонт.

При разрыве ремня или критическом стирании его зубьев есть большая вероятность, что поршни ударят по клапанам и погнут их. Поэтому при выборе нового ремня для ГРМ важно придерживаться следующих рекомендаций:

    Не экономить и не покупать самые дешевые ремни (можно выбрать среднюю цену). Особенно не следует экономить, если автомобиль эксплуатируется в экстремально жестком режиме. Качественный надежный ремень многократно себя окупит.

Лучшим вариантом является покупка оригинала, который был установлен производителем двигателя. Для большей надежности при выборе, чтобы не допустить ошибки по размеру и форме зубьев, лучше снять старый ремень и показать его в магазине продавцу, чтобы он подобрал такой же. Особое внимание следует обращать на ширину, длину и форму зубцов ремня. При отсутствии возможности купить оригинал подбирайте аналог, наиболее близкий по качеству и параметрам к оригиналу.

На ощупь ремень должен быть гладким и без шероховатостей, а также не должен иметь мелких выбоин и пор. Зубцы ремня должны быть без наплывов, допустимо только наличие мелких заусенцев.

Важным свойством ремня ГРМ является его эластичность. Чем он эластичнее, тем дольше будет срок его службы. При покупке можно сравнить эластичность нескольких разных ремней и определить, какой из них самый «дубовый» (жесткий).

Если есть возможность, сравните номер каталога или артикула старого ремня с номерами на новом изделии. Они должны находиться на тыльной (гладкой) стороне ремня.

На рынке автомобильных запчастей продается большое количество подделок. Чтобы обезопасить себя от покупки некачественной детали, лучше покупать ремень в торговых точках, принадлежащих официальным дилерам. Также рекомендуется приобретать полноценный комплект: ремень с роликами в одной запечатанной упаковке, с инструкцией. Наиболее часто подделывают продукцию таких производителей как «Bosch» и «Gates». Для проверки можно сравнить номера (на тыльной стороне) нескольких одинаковых изделий — номера должны отличаться. Если на всех изделиях номера будут одинаковы, значит, вы имеете дело с подделкой.

  • Сегодня распространены покупки в Интернете, однако сделать правильный выбор ремня ГРМ через Сеть очень затруднительно.
  • Что нужно для замены ремня ГРМ

    Перед началом работ по замене ремня ГРМ следует подготовиться и приготовить следующие инструменты:

    • Колесный ключ (баллонник).
    • Рожковые, торцевые и накидные ключи. Размеры в зависимости от марки автомобиля и модификации двигателя.
    • Может потребоваться шестигранник на 5.
    • Ключ, специально предназначенный для ролика натяжения.
    • Домкрат.
    • Фонарик.

    Дополнительно следует учесть рекомендацию автопроизводителей — заменяя ремень ГРМ, также менять и ролики, а по возможности, и водяную помпу. Хотя если помпа отлично вращается и имеет минимальный люфт, то новую можно не покупать, а оставить старую.

    Также в некоторых модификациях двигателя может стоять 2 ремня, которые рекомендуется менять оба сразу. Поэтому при подготовке к замене ремня ГРМ нужно быть в курсе, сколько ремней покупать.

    Нужно также подготовить саму машину:

    • Поставить автомобиль на ровную площадку.
    • Вытянуть (поднять) ручной тормоз.
    • Подложить под колеса страховочные упоры.

    Порядок работ при замене ремня ГРМ

    Перед началом работ следует учесть, что на 16-клапанных двигателях установлено 2 распределительных вала с отдельным зубчатым шкивом (шестерней) для каждого. Ремень для 16-клапанника всегда длиннее, чем у 8-клапанника, так как помимо шестеренки водного насоса и натяжителя, ремень дополнительно проходит через вспомогательный опорный (направляющий) ролик.

    Где расположены метки ГРМ, и какой вид они имеют – смотреть в «Руководстве по эксплуатации и ремонту» своего автомобиля.

      Поднять капот и отсоединить клемму аккумулятора «на минус» (ключ в замке зажигания должен быть «выключен»), чтобы напрасно не горели стоп-сигналы и «на всякий случай».

    Важно! Прежде чем снять клемму с аккумулятора и обесточить автомобиль, необходимо изучить «Руководство по эксплуатации и ремонту» машины. В некоторых автомобилях отсоединять клемму от аккумулятора нельзя (!), так как произойдет сброс адаптаций в электронной системе управления. В данном случае работать с не обесточенным автомобилем нужно более осторожно.

    Чтобы обеспечить свободный доступ к нужным механизмам, потребуется снять колесо, крышку мотора, защиту, ремень генератора. В зависимости от марки машины и модификации двигателя, для проведения работ может потребоваться снятие бачка жидкости гидроусилителя руля (ГУР) или адсорбера, или же кронштейна кондиционера, интеркулера с клеммами, воздухозаборника (или еще чего-нибудь).

    С помощью шестигранника отвернуть винты крепления защитного кожуха ремня и шестерен.

    Если есть датчик положения коленвала (ДПКВ) – отсоединить от него разъем с проводами.

    Открутить болт и снять ролик натяжки ремня ГРМ. Также снять опорный (направляющий) ролик, если он есть.

    Извлечь старый ремень ГРМ.

    Проверить положение метки на одной зубчатой шестерне распредвала (на 8-клапанном двигателе) или на двух зубчатых шестернях двух распредвалов (на 16-клапанном двигателе) по отношению к меткам на корпусе привода ГРМ. При несовпадении меток для их выставления в нужное положение (друг против друга) нужно провернуть ключом распредвал, за болт крепления зубчатой шестерни к распредвалу.

    Для проверки совмещения метки на зубчатой шестеренке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса открутить и вытащить зубчатый шкив коленвала со специальной шайбой. Если болт шкива не откручивается, то можно упереть ручку Г-образного ключа в тягу, надеть «минусовую» клемму аккумулятора (если она снята) и крутануть стартером. После откручивания болта клемму снять обратно.

    Также можно воспользоваться пневматическим гайковертом или привлечь помощника, который включит самую высшую передачу и нажмет на тормоз, а вы будете откручивать болт. Если метка шестеренки выставлена неправильно, то закрутить болт крепления на место и прокрутить шестеренку за этот болт ключом, до правильного совмещения метки на шестеренке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса.

    Установить опорный (направляющий) ролик, если он есть.

    Новый ремень ГРМ сначала набросить на зубчатую шестеренку коленчатого вала, завести на опорный ролик, затем на зубчатую шестерню распредвала (или две шестерни, если два распредвала) и затем – на шестерню помпы. При этом нужно контролировать положение меток на одной или двух зубчатых шестернях распредвала. Если метки сбились, их сразу же нужно выставить, как надо.

    Установить натяжной ролик и прикрутить его слабо, без сильной затяжки болта до упора.

    Проверить ровность накладки ремня. Затем осуществить натяжку ремня при помощи специального ключа для натяжного ролика, поворачивая ролик против часовой стрелки (или по направлению стрелок на корпусе ролика). Далее, удерживая ролик специальным ключом в нужном положении, зафиксировать положение ролика затягиванием крепежного болта до упора, с небольшим усилием.

    Проверить натяжку ремня можно одной рукой, повернув ремень вдоль, пальцами. Хорошо натянутый ремень не должен поворачиваться более чем на 90 °.

  • На заключительном этапе установить обратно и закрепить все демонтированные элементы в обратном порядке.
  • После выполнения всех работ нужно завести двигатель и проверить работу на слух. Если ремень установлен и натянут правильно, то никаких нештатных звуков быть не должно. Если будет прослушиваться гул или свист ролика, значит, ремень немного перетянут. Небольшое ослабление ремня можно сделать с помощью все того же натяжного ролика, повернув его по часовой стрелке (или против стрелок на корпусе самого ролика).

    Если, после замены ремня ГРМ машина станет плохо тянуть, двигатель будет немного детонировать и неравномерно работать на холостых оборотах (а стрелка тахометра — прыгать), и будет черный выхлоп – значит, при замене ремня ГРМ были неправильно выставлены метки. Все придется повторить сначала.

    Заключение

    Выше был приведен, пожалуй, самый простой (классический) пример замены ремня ГРМ. Однако трудоемкость работ по замене ремня ГРМ может отличаться и быть различной степени сложности. Это зависит от марки и модификации машины, а также от модификации двигателя. Но, в целом, принцип везде одинаков.

    Прежде чем приступить к самостоятельной замене ремня ГРМ, настоятельно рекомендуется подробно изучить «Инструкцию по ремонту» к своей машине. И делать это нужне заблаговременно, а не перед самым началом работ — чтобы было время спокойно разобраться, где что находится, как выглядит, что и как потребуется снимать, и т. д.

    Видео про ремень ГРМ:

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector