Рычаги и сайлентблоки Митсубиси Лансер 9: принцип работы и причины выхода из строя, способы диагностики и замены своими руками, советы мастеров и отзывы автомобилистов - autoprosto.online

Рычаги и сайлентблоки Митсубиси Лансер 9: принцип работы и причины выхода из строя, способы диагностики и замены своими руками, советы мастеров и отзывы автомобилистов

Mitsubishi Lancer 9 – советы по обслуживанию

Японский автомобиль Mitsubishi Lancer 9 пользуется заслуженным авторитетом у российских автолюбителей. Многолетний опыт эксплуатации показал, что Mitsubishi Lancer 9 – автомобиль надежный в эксплуатации и обладает отличными ходовыми качествами.

На российских дорогах можно встретить Mitsubishi Lancer 9 с двигателями объемом 1,3 литра (мощность движка – 82 л.с.), 1, 6 л (98 л.с.) и 2,0 литра мощностью 135 л.с. В стандартном исполнении автомобиль имеет 5-тиступенчатую механическую коробку передач. Но встречаются и «автоматы» (кроме авто с двигателем 1,3 литра). Начиная с 2005 года, автомобили выпускались с АБС-системой, кондиционером, подушками безопасности, электроприводом зеркал и боковых стекол.

Но какой бы ни был отличный «аппарат», все равно, со временем трущиеся
и быстроизнашивающиеся части и узлы приходят в негодность. Своевременное техобслуживание вашего авто поможет вам продлить его жизнь и обеспечит вашу безопасность.

Несколько наших советов помогут вам своевременно проводить замену износившихся узлов и агрегатов автомобиля.

Электрооборудование

Электрика Mitsubishi Lancer 9 работает, в принципе, без проблем. Но иногда перегорают индикаторы в выключателях обогрева сидений. Отдельно они на рынок запчастей не поставляются. Придется менять….Редко, но случается, что выходят из строя сами нагревательные элементы в подушках кресел. В таком случае нужно будет менять уже сами кресла или не использовать эту функцию вовсе.

Двигатель Mitsubishi Lancer 9 объемом 1,6 литра вполне надежен и, как правило, не доставляет особых проблем своему хозяину. Его моторесурс составляет порядка 350 000 км. Единственный совет: своевременно производить замену масла и масляного фильтра. Ну, и конечно, заправлять автомобиль нужно качественным бензином.

В целях профилактики бывалые водители советуют производить замену свечей зажигания после 30 000-50 000 км. А через 45 000 км – промывать блок дроссельной заслонки и систему впрыска. После 90 000 км пробега желательно обновить ремень ГРМ с роликами, а также промыть инжекторы.

Трансмиссия

Трансмиссия автомобиля также достаточно надежна. В механической коробке передач после 200 000 км пробега может разболтаться кулиса рычага. Для автоматической коробки очень полезным будет замена масла (как правило, после 120 000 км).

Передняя подвеска

Передняя подвеска практически не имеет проблемных мест. При своевременной замене стоек и втулок стабилизатора (через 90 000 км), амортизаторов с опорными подшипниками и подшипниками ступиц (через 120 000 км), а также шаровых опор в сборе с рычагами и сайлентблоками (как правило, через 150 000км), вы не будете иметь вообще никаких проблем с передней подвеской.

Задняя подвеска

Как правило, после 100 000 км изнашиваются втулки стабилизатора задней подвески. Поперечные и продольные рычаги, а также ступичные подшипники выходят из строя к 150 000 км. Поэтому желательно подготовиться к их замене заранее. Продольные и поперечные рычаги потянут в сумме до 50 000 рублей, а подшипники по 2 100 рублей каждый.

Хотя кузов достаточно защищен от коррозии, многие автовладельцы жалуются на слабое лакокрасочное покрытие. Поэтому желательно периодически проводить полировку автомобиля специальными средствами и избегать частого мытья автомобиля или, в случае необходимости производить сухую мойку.

Из недостатков авто можно отметить то, что зимой при достаточно низких температурах могут лопнуть отражающие элементы боковых зеркал. На их замену придется потратить около 2500 рублей.

Уважаемые автолюбители, поддерживайте свой автомобиль в исправном состоянии. Проводите работы по техобслуживанию на СТО или своими руками, и он прослужит вам исправно долгие годы.

Тот о ком слагают легенды: недостатки Митсубиси Лансер 9 с пробегом

Не так давно, Митсубиси Лансер 9 был настолько популярным автомобилем в своем классе, что, многим автолюбителям, для того чтобы стать его владельцем, приходилось ждать своей очереди по пол года. На небывалую популярность этого автомобиля повлияли несколько факторов: доступная цена, позитивные отзывы о надежности, хорошая репутация бренда и простота в обслуживании. Но время не стоит на месте, и, на сегодняшний день, на вторичном рынке уже много предложений по продаже Митсубиси Лансер 10 поколения, но, несмотря на это, спрос на девятое поколение по-прежнему велик. Поэтому, сегодня я решил выяснить, как обстоят дела с надежностью у автомобиля и на что следует обращать внимание при выборе подержанного Митсубиси Лансер 9 на вторичном рынке.

Немного истории:

Впервые автомобиль этой модели появился в продаже в далеком 1973 году, продолжает успешно продаваться и по сегодняшний день. Митсубиси Лансер девятого поколения дебютировал на мировом рынке в 2003 году, а уже в 2005 был проведен незначительный рестайлинг, благодаря которому производителю, удалось устранить большинство существенных просчетов и недостатков. В 2006 году был проведен небольшой фейслифтинг, который коснулся исключительно решетки радиатора. Практически все Лансеры, которые представлены на вторичном рынке, официально были проданы в СНГ, но, изредка, попадаются экземпляры ввезенные из Европы, США и Японии. Автомобиль стал настолько популярным, что даже после выхода на рынок десятого поколения этой модели, продолжал выпускаться и продавался ни чуть не хуже новинки.

Слабые места Митсубиси Лансер 9 с пробегом

Как и на большинстве японских автомобилей Митсубиси Лансер 9 покрашен краской на водной основе, как результат, лакокрасочное покрытие очень слабое и быстро покрывается сколами и царапинами. Что касается коррозионной стойкости, то в этом компоненте у Лансера все в порядке, и, если автомобиль не восстанавливался после серьезных ДТП, то на кузове не должно быть даже намека на коррозию, исключением могут быть только колесные арки. Также, можно отметить пластик, из которого изготовлены бампера – он достаточно крепкий и без проблем выдерживает несильное столкновение. В сырую погоду достаточно часто запотевают передние фары, для решения проблемы, следует прочистить вентилируемые каналы, промазать их герметиком.

Читать еще:  Помпа на митсубиси лансер 10: как выбрать, замена

Митсубиси Лансер 9 комплектовался следующими силовыми агрегатами: бензиновые – 1.3 (82 л.с.), 1.5 (90 л.с.), 1.6 (98 л.с.), 1.8 (114, 165 л.с.), 2.0 (114, 135 и 280 л.с.). Самыми надежными зарекомендовали себя двигатели 1.5, 1.6 и 2.0, их ресурс до капитального ремонта составляет 250-300 тыс. км. На моторах 1.8 и 2.0 установлена система впрыска GDI, которая чувствительна к качеству топлива, поэтому, в наших реалиях, как правило, достаточно часто выходят из строя топливные форсунки и топливный насос высокого давления. Также, из-за плохого качества топлива приходится часто менять свечи зажигания, их ресурс, в редких случаях, превышает 30000 км. Сигналом о необходимости замены свечей послужит легкое подергивание при езде.

На автомобиле с мотором 2.0 установлены два балансирных вала, которые снижают вибрации. Валы приводятся в действие с помощью ремней, которые нужно менять каждые 90000 км. Процедура замены ремней недешевая (200-400 у.е.), но, несмотря на стоимость, экономить на этой процедуре не стоит. Все моторы требовательны к качественному и своевременному обслуживанию, и, если этого не делать, преждевременно выйдут из строя гидротолкатели и клапана. Если пропала мощность и увеличился расход топлива, скорей всего, виновата в этом дроссельная заслонка. При обращении в сервис, вероятнее всего, Вам предложат ее заменить, но, зачастую, для решения проблемы ее нужно просто почистить. Также, причиной проблемы неустойчивой работы двигателя может служить сточившийся блок дроссельной заслонки. Есть два варианта решения проблемы: первый – замена дроссельной заслонки (300-500 у.е.), второй – расточка дросселя и замена заслонки (100-150 у.е.).

Топливный фильтр установлен под задним сидением и служит не более 30000 км, а стоимость оригинальной детали – неприятно удивит. На автомобилях, с пробегом 200000 км и более, существенно увеличивается расход масла, проблему можно решить, заменив маслосъемные колпачки и кольца. Под воздействием реагентов, которыми у нас щедро посыпают дороги, быстро выходит из строя радиатор охлаждения (замена обойдется в 300-400 у.е.). Не славятся своей надежностью и подшипники генератора, замена генератора обходится в кругленькую сумму (600-800 у.е.), поэтому, большинство собственников, при появлении проблемы, ищут генератор на разборках, либо пытаются отремонтировать его самостоятельно.

Трансмиссия

Для Митсубиси Лансер 9 были доступы три типа коробок передач – пятиступенчатая механика, четырехступенчатый автомат и вариатор. Механика очень надежна, единственное, что может немного расстраивает владельцев это высокая стоимость замены сцепления (около 400 у.е.), благо, его нужно менять раз в 150-200 тыс. км. Нет нареканий и к надежности автоматической трансмиссии.

Надежность подвески Митсубиси Лансер 9

Несмотря на то, что Митсубиси Лансер 9 оснащен независимой подвеской: спереди – МакФерсон, сзади – многорычажка, комфортной ее назвать – сложно. Оригинальная подвеска достаточно надежна и не требует серьезных капиталовложений, не чаще, чем раз в 150-170 тыс. км. На сегодняшний день, практически все автомобили этой марки имеют пробеги около 200000 км и более, поэтому, объективно сказать, сколько она прослужит после ремонта достаточно сложно. Дело в том, что оригинальные запчасти стоят дорого и, многие собственники, в лучшем случае, берут аналоги среднего качества, в худшем – дешевый Китай, замена которого может потребоваться и после 100 км пробега.

Рулевая рейка начинает стучать после 100-150 тыс. км, а ее замена обходится очень дорого (от 1000 у.е.). Многие собственники восстанавливают рейку, но, вот, спрогнозировать, сколько она прослужит после ремонта – затруднительно, поэтому, обязательно проверяйте данный узел не только на наличие подтеков масла, но и люфтов. Также, следует проверять шланги гидроусилителя руля на предмет трещин и утечек жидкости ГУР. Рулевые тяги, по сравнению с другими деталями ходовой, не отличаются особой надежностью и требуют замены раз в 60-80 тыс. км. Тормозные колодки, в среднем, ходят 40-50 тыс. км, диски – в два раза дольше. Со временем, суппорта начинают стучать, чтобы устранить данный стук необходимо смазать направляющие суппортов.

Азиатский интерьер салона сразу бросается в глаза, все выглядит очень аккуратно, но скромно. А, вот, на машинах с большим пробегом, салон может выглядеть изрядно потрепанным, здесь все зависит от того, как предыдущий владелец относился к автомобилю. Несмотря на то, что производитель использовал недорогие отделочные материалы, собранно все очень качественно, чего не скажешь про шумоизоляцию – ее качество очень низкое, и, если Вас раздражает шум колес и мотора, без дополнительной шумки не обойтись. Единственное, что можно отметить, так это надежность электрооборудования, проблемы с ним случаются крайне редко. Если на автомобиле установлен кондиционер, то его нужно включать не реже, чем раз в неделю (даже зимой), чтобы предотвратить нарушение герметичности уплотнителей. Обязательно проверяйте салон на наличие влаги. Зачастую, вода в салон попадает через заглушку между салоном и аркой переднего левого колеса (требуется замена заглушки).

В заключение, можно сказать, что достоинств у Митсубиси Лансер 9 все-таки значительно больше, чем недостатков. Поэтому, если Вы ищете недорогой и надежный автомобиль, то, это, пожалуй, самый интересный вариант в этом ценовом сегменте.

Слабые места и основные недостатки Митсубиси Лансер IX с пробегом

Mitsubishi Lancer IX снискал себе славу надежного и неприхотливого автомобиля. Идеальных вещей не бывает и у «японца» существуют свои слабые места. О которых стоит знать каждому будущему владельцу и на которые необходимо обращать внимание при покупке б/у автомобиля данной модели.

Слабые места Мицубиси Лансер 9-го поколения и их проявления

  • повышенное потребление масла;
  • узел дроссельной заслонки;
  • тормозные диски и суппорты;
  • рулевая рейка;
  • каталитический нейтрализатор отработанных газов;
  • слабое ЛКП.

Покупателю бу машины обязательно стоит обратить внимание на следующее:

• Повышенное потребление масла у машин с пробегом более 100 тыс. км.

Эта особенность «лечится» правильным подбором моторного масла, а если не помогает – заменой сальников, маслосъемных колец, которые имеют свойство западать и изнашиваться, и ремонтом двигателя, вплоть до капитального;

• Узел дроссельной заслонки.

Читать еще:  Шевроле лачетти расход топлива: объем бака, какой бензин заливать

Она «выгрызает» ямку в цилиндре механизма, поначалу это не мешает, но провоцирует повышенный износ механизма. Также мойка дроссельного узла или разросшаяся ямка приводит к увеличению оборотов холостого хода – до 1500 – 2000 об/мин. Распространенный заводской дефект. Решается заменой узла или ремонтом по методу Титуса;

• Тормозные диски и суппорта.

Проблема проявляется при торможении на высоких скоростях. Руль дребезжит, тормозные диски греются, их начинает вести, коробит. Бывали случаи, когда узел раскалывался пополам. Диски необходимо менять, желательно на качественный неоригинальный аналог, а суппорты перебираются и меняются изношенные детали (манжеты, уплотнительные кольца);

При езде по прямой на малых кочках появляются стуки, как будто по рулевой колонке молотком стучат. К 150 тыс. пробега на каждой второй машине проявляется эта проблема. Главной причиной является коррозия штока механизма в месте уплотнения сальниками. Приводит к разрыву уплотнителей и течи масла. Решить эту проблему можно покупкой новой рейки (дорогое удовольствие), покупки бу рейки (аналогия с лотереей: можно попасть на беспроблемную и сэкономить, а может и потечь опять через месяц), ремонт с заменой штока и полной переборкой и заменой всех сальников. На выходе получится практически новая рейка по цене в 2-3 раза дешевле. Кстати суда же можно отнести и слабые рулевые тяги;

• Каталитический нейтрализатор отработанных газов.

Их на Лансере два. Из-за низкого качества бензина выходит из строя, уже при достижении 100 тыс, первый, который расположен на выпускном коллекторе и работает в более агрессивных условиях. Когда загорелась лампа «Check Engine» и причина в катализаторе, вариантов не так и много, а именно: замена нейтрализатора (очень дорого и неэффективно, так как бензин опять его разрушит через 70 – 100 тыс.), снять и залить его слабым (1:9) раствором ортофосфорной кислоты и воды. Способ не всегда эффективный и поможет, если соты еще в порядке. Третий способ состоит из удаления катализатора и установки обманки для прошивки двигателя. Лямба-зонды, которые контролируют работу нейтрализатора перемещаются ко второму для «обмана» программы управления двигателем;

• Слабое лакокрасочное покрытие кузова.

Перед покупкой осмотр кузова обязателен. Сколы в дальнейшем приведут к ржавчинам. Уход с помощью восстановительных полиролей поможет сохранить покрытие и продлить его службу.

Кроме вышеперечисленных слабых мест автомобиля данной модели необходимо тщательным образом осмотреть всю машину перед покупкой. Если конечно отсутствует возможность загнать ее в автосервис. Стоит прокатиться на ней и послушать возможные стуки, скрипы, свисты и т.д. Кроме слабых мест у данного автомобиля существует целый ряд недостатков, которые необходимо учитывать перед покупкой авто.

Типичные недостатки Mitsubishi Lancer с 2007-2010 гг. выпуска

  1. очень слабая шумоизоляция;
  2. отсутствие подсветки бардачка (видимо конструктора посчитали ее не нужной, хоть бы фонарик положили в комплекте);
  3. неудобен переключатель «ближний/дальний»;
  4. слабая головная оптика;
  5. жесткая подвеска;
  6. дорогие оригинальная запчасти и кстати по их долговечности желало бы и лучшего;
  7. маленький объем багажника;
  8. дребезжание дешевого пластика в салоне;
  9. неудобный подлокотник;
  10. слабый кондиционер и печка.

Подведём итоги.

Несмотря на послужной список недостатков и слабых мест, машина надежная, динамичная, особенно с двухлитровым двигателем, хорошо управляется и неплохо выглядит. При покупке главное внимательно отнестись к осмотру, а лучше всего провести диагностику перед покупкой, а также не приобретать машины, которые использовались в такси или в обучении начинающих водителей.

Рычаги и сайлентблоки Митсубиси Лансер 9: принцип работы и причины выхода из строя, способы диагностики и замены своими руками, советы мастеров и отзывы автомобилистов

Главная / Энциклопедия ремонта митсубиси / Энциклопедия ремонта Лансер 9 / Замена передних рычагов Mitsubishi Lancer IX

Замена передних рычагов Mitsubishi Lancer IX

Передние рычаги Митсубиси Лансер 9 являются основными элементами передней подвески автомобиля. Обычно, первые 100-130 тыс. км никаких беспокойств владельцам Мицубиши они не доставляют (понятное дело, что всё можно «убить» и гораздо быстрее). Так же свою лепту могут внести и удары или ДТП. Потом же стоит внимательно осматривать подвеску на каждом ТО, особенно шаровые и сайлентблоки. Не стоит думать, что в случае выхода их из строя «автомобиль и так поездит». Поездит-то он может и поездит, вот только потом замены потребуют не только рычаги, но, например, и амортизаторы.

Теперь ответим на главный вопрос – можно ли запрессовать новые сайлентблоки в рычаги? Можно, но делать этого не рекомендуем, из-за низкого ресурса сайлентблоков после такой операции. Дело в том, что процесс запрессовки происходит на заводе в специальных условиях и с применением специальных прессов. А кустарный способ попросту уродует сайлентблок, что резко снижает его ресурс.

Ещё один момент, к которому нужно быть готовым – закисший крепёж. Чаще всего – закисает гайка переднего болта рычага. Если гайку провернуло, то нужно будет высверливать окно в подрамнике и удалять её. Куда страшнее закисание заднего болта – для этих работ потребуется демонтаж двигателя Митцубиши Лансер 9. Не смотря на то, что после замены рычагов рекомендуется производить сход-развал Лансер IX, стоит отметить, что развал на MMC Lancer 9 не регулируется, а схождение после смены рычагов не сбивается. Однако лишним регулировка никогда не будет.

Перед началом работ рекомендуем смазать все крепления рычага смазкой WD-40 и дать время ей впитаться. Это позволит снизить риск срыва болтов или гаек.
После этого отворачиваем крепёж.

Гайка переднего болта проскользнула. Это означает, что для того, чтобы теперь извлечь её, нужно вырезать окошко в подрамнике.

Рычаг благополучно снят. А вот следы кончины сайлентблоков.

Перед установкой нового рычага, обязательно смажьте весь крепёж медной смазкой! Это убережёт его от срыва при последующих заменах!

Очень важный момент! Затяжка всего крепежа рычага должна быть произведена под нагрузкой! То есть автомобиль должен стоять на колёсах, а не быть поддомкрачен или поднят на подъёмнике. Дело в том, что сайлентблоки и шаровая встаёт в своё правильное положение лишь под нагрузкой, а их затягивание без неё фиксирует их в неправильном положении. Это означает, что их износ будет крайне быстрым.

Что такое сайлентблоки в устройстве автомобиля: признаки неисправностей и замена сайлентблоков

Как известно, подвеска автомобиля состоит из большого количества деталей, которые соединены между собой. При этом сайлентблок – элемент подвески авто, который и необходим для соединения деталей подвески.

Читать еще:  Комплектации Инфинити QX50: технические характеристики, описание внешнего вида и салона, плюсы и минусы модели, функционал и безопасность, цены и отзывы владельцев

Далее мы рассмотрим общее устройство сайлентблоков, их неисправности и признаки проблем с данной деталью, а также когда и почему их нужно менять, как выполняется замена сайлентблоков и т.д.

Читайте в этой статье

Назначение и устройство сайлентблоков: частые неисправности

Итак, резинометаллический шарнир или сайлентблок (в быту часто называется саленблок) является простой деталью, в основе которой лежит пара металлических втулок разного диаметра.

Втулка меньшего диаметра вставлена во втулку большего диаметра. При этом расстояние между этими втулками заполнено при помощи особой резиновой вставки.

Еще добавим, что кроме подвески, в устройстве автомобиля сайлентблоки активно используются в местах соединения ДВС и кузова, КПП, различных рычажных креплений, стабилизаторов и т.п. Размеры сайлентблоков, их форма и некоторые особенности могут быть индивидуальными, однако в целом конструкция зачастую похожа.

С учетом назначения сайлентблоки в процессе эксплуатации авто подвержены серьезным нагрузкам. Само собой, такая деталь по ряду причин в местах определенных соединений имеет достаточно ограниченный срок службы (50-60 тыс. км.). При этом в других местах соединений элемент может служить намного дольше.

  • Что касается подвески, в данном случае сайлентблок выходит из строя чаще всего. При этом сильнее страдает передняя подвеска. Например, сайлентблок рычага передней подвески обычно выходит из строя уже к 60-80 тыс. км, тогда как сайлентблоки задней балки могут пройти 150-200 тыс. км. без особых проблем.

В зависимости от конструкции, уже к 50 тыс. км. могут потребовать замены сайлентблоки передних рычагов (передние сайлентблоки передних рычагов, задние сайлентблоки передних рычагов и т.д.). Также достаточно нагруженным и слабым элементом считаются плавающие сайлентблоки, не слишком большой ресурс имеют сайлентблоки рычагов задней подвески и т.д.

В свою очередь, это приводит к сильному износу покрышек, машина хуже держит дорогу, подвеска быстрее изнашивается. Другими словами, поведение авто на дороге становится менее предсказуемым, а ресурс ряда деталей резко сокращается.

По этой причине проверять сайлентблоки нужно каждые 50 тыс. км. пробега. Чтобы это сделать, достаточно вывесить поочередно переднюю, а затем заднюю ось. После нужно проверить рычаги на люфт, визуально осмотреть сайлентблоки.

Максимум внимания следует уделять резиновой вкладке сайлентблока. Появление трещин, разрывов, расслоений и других дефектов указывает на необходимость замены. Кстати, в сайлентблоке металлическая часть выходит из строя редко.

Как правило, проблемы связаны именно с резиновой вставкой. Это является ответом на вопрос, почему скрипят сайлентблоки, появился стук в области соединения и установки детали и т.д.

Зачастую, основные причины выхода сайлентблоков из строя:

  • естественное старение резины, потеря эластичности, пересыхание, растрескивание;
  • ошибки при установке новых деталей, нарушения при затяжке болтов или дефекты посадочного места, куда ставится сайлентблок;
  • попадание жидкостей и реагентов, агрессивных к резиновым изделиям;

Например, если затянуть болты на вывешенной оси (машина на подъемнике или поддомкрачена), тогда после того, как автомобиль опустится на колеса, происходит скручивание резины и сайлентблок рвется. Также деталь может быть неправильно установлена или запрессована. Чтобы избежать таких ошибок, нужно отдельно изучить вопрос, как поменять сайлентблоки.

Замена сайлентблоков своими руками: что нужно знать

Сразу отметим, если нет достаточных навыков и инструментов, лучше доверить все работы опытным специалистам автосервиса. Если же необходимо выполнить замену самостоятельно, давайте рассмотрим в качестве примера, как поменять передние сайлентблоки (сайлентблок переднего рычага, задний сайлентблок переднего рычага и т.п.), которые требуют замены чаще всего.

Прежде всего, нужно подготовить домкрат, а также набор гаечных ключей. Также нужно иметь под рукой устройство для запрессовки сайлентблоков, съемник шаровых опор.

  • Вывесив переднее колесо, его можно снять, затем снимается гайка шаровой опоры, откручивается рычаг, выпрессовывается старый сайлентблок и впрессовывается новый.
  • В процессе запрессовки новый сайлент нужно смазывать особой смазкой или мылом. После верхний рычаг ставится на место. С нижним рычагом процедура повторяется.

Также важно помнить, что после снятия рычагов углы установки колес будут нарушены, то есть по окончании процедуры замены сайлентблоков нужно сделать развал-схождение.

Сайлентблоки полиуретановые или резиновые: что лучше

Сегодня на рынке можно встретить резиновые сайленты, в основе лежит каучук. Такие элементы считаются традиционными, относительно доступны по цене. При этом среди недостатков выделяют низкий ресурс, скрипы, низкую устойчивость к деформации, агрессивным реагентам и т.д.

К минусам полиуретановых сайлентблоков можно отнести их высокую стоимость, наличие подходящих вариантов не для всех моделей автомобилей, а также часто владельцы жалуются на скрипы (особенно в сухую погоду), так как материал сайлентблока более плотный и менее податливый.

Что в итоге

Как видно, хотя на первый взгляд задний сайлентблок, передний сайлент, плавающий сайлентблок или другой подобный элемент может показаться простой деталью, данный элемент играет важную роль. Если просто, от него в большей или меньшей степени зависит общая работоспособность ходовой части, а не только комфорт.

Стоит помнить, что износ сайлентблока напрямую влияет на управляемость и устойчивость автомобиля, особенно при езде на средних и высоких скоростях. Также изношенные сайленты сильно скрипят, в местах их установки появляются стуки, машина начинает крениться в поворотах и хуже держит дорогу.

Напоследок отметим, что при замене сайлентблоков важно не допустить ошибок, так как неправильная установка, затяжка гаек и другие ошибки станут причиной выхода из строя новой детали со всеми вытекающими последствиями.

Что такое опоры (подушки) двигателя, на что влияют. Какие симптомы и признаки указывают на то, что порвана подушка двигателя. Диагностика опор, советы.

Подушки автомобильного двигателя: назначение. Виды опор силового агрегата и конструктивные отличия. Признаки неисправностей опорных подушек ДВС и проверка.

Опора стойки: что такое опорный подшипник амортизатора. Зачем нужны опорные подшипники стоек, признаки их неисправностей, замена опорных подшипников.

Как увеличить клиренс (дорожный просвет) автомобиля при помощи проставок. Что такое авто проставка, как установить проставки на машину, рекомендации.

Устройство и виды подвесок автомобиля: основные составные элементы подвески. Задняя и передняя подвеска, типы подвесок, особенности и отличия.

Какие стойки на Приору лучше выбрать: доступные и проверенные решения. Выбор передних стоек Приора (KYB, SS20, CААЗ), задние амортизаторы на Приору, советы.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector