Датчик коленвала митсубиси лансер 10: расположение, замена - autoprosto.online

Датчик коленвала митсубиси лансер 10: расположение, замена

Датчик положения коленчатого вала Lancer 10

На разных сайтах можно встретить несколько разных вариантов названий датчика коленвала. Первое и самое распространенное наименование – это датчик положения коленчатого вала или датчик синхронизации. Иногда также мы встречаем «датчик ВМТ».

Важно! Данная деталь является той самой, поломка которой провоцирует остановку двигателя.

Многие сразу поинтересуются, почему же такое случается? Ответ на этот вопрос простой, неисправность датчика понесет за собой сбой в системе впрыска топлива. Ведь обязанность датчика регулировать работу форсунок и системы зажигания.

Где размещен датчик коленвала

Корпус ДПКВ ничем не отличается от других деталей. Единственное отличие заключается в длинном кабеле с разъемом, который в свою участь подсоединяется к бортовой цепи.

Данная деталь прикрепляется на кронштейн возле шкива привода генератора. Стоит отметить, что его размещение запчасти довольно неудобное. Именно по этой причине он соединен к длинному кабелю с разъемом (70 см).

Есть ли различия на двигателях

Любой водитель знает, что двигателя Mitsubishi лансер 10 имеют разные объемы, и каждый из них имеет свои особенности и характеристики. Давайте более детально рассмотрим данный вопрос.

Двигатель объемом 1.5

Сразу стоит сказать, что двигатель объемом 1.5 очень слабый для такого автомобиля. И часто водителям приходится «выжимать все соки», чтобы быстро ехать. А во время работы на повышенных оборотах часто в машине чувствуется запах масла. На определенном периоде начинает увеличиваться его расход. А если владелец забыл пополнить его запасы, то случится масляное голодание, которое полностью убивает мотор.

Производитель решил исправить свою ошибку, и выпустил модернизированные кольца. Однако это не решило проблему.

Важно! Оригинальные запчасти на лансер 10 очень сложно найти. Часто владельцев таких авто спасают хорошие заменители.

Двигатель объемом 1.6

Компания поставила на поток производство двигателя с таким объемом только к концу 2012 года. Скорее всего, отсутствие больших пробегов и является причиной большого количества положительных отзывов. Многие специалисты уверены, что со временем двигатель 1.8 проявит себя с отрицательной стороны, так как относится к одному семейству.

В двигателях объемом 1.6 в задней подвеске отсутствует стабилизатор. Однако его при желании можно установить.

Также здесь есть большой минус – быстро закисают болты регулировки развала. Именно поэтому мастера рекомендуют периодически регулировать углы установки колес. Делать это лучше каждые 65 000 км.

Двигатели объемом 1.8 и 2.0

Двигатели объемом 1.8 и 2.0 считаются одними из самых лучших агрегатов. У них практически нет недостатков. Такое утверждение подтверждают и мастера, которые долгое время занимаются ремонтом данной марки авто.

В двигателях объемом 1.8 и 2.0, в отличие от предыдущих агрегатов оснащены стандартной ГУР. Однако в некоторых случаях происходит течь магистрали обратки, которая идет от рейки к насосу. Происходит это из-за того, что перетираются резиновые трубки.

Oem артикулы для замены

Извесно несколько аналогов датчика коленвала стандартной комплектации, который устанавливается на Mitsubishi lancer Х:

Процесс замены датчика коленвала

Далее мы детально разберем, как произвести замену датчика положения коленчатого вала. Как мы говорили ранее, поломка этой детали несет за собой серьезные последствия. В первую очередь – это остановка двигателя.

Специалисты рекомендуют проводить диагностику не только тогда, когда заметили неисправность датчика, лучше делать это регулярно. Это поможет избежать серьезных проблем с двигателем. Однако самостоятельно такую процедуру можно делать только после того, как детально изучили инструкцию к авто.

Датчик на Митсубиси можно проверить омметром или тестером. В инструкции каждой модели авто всегда указывается рабочее сопротивление датчика коленвала. Именно на эти данные и нужно ссылаться во время замеров. Если во время проверки цифры оказались меньшими, тогда срочно нужна замена этой детали.

  • Прежде чем снимать датчик необходимо поставить метки касательно размещения болтов к корпусу и его размещения.

Совет! Ставить другую деталь мастера рекомендуют применять старые болты.

  • Снять поломанную деталь достаточно просто. Каждая модель машины имеет свои особенности, поэтому лучше обращаться к инструкции. Главное, не забыть поставить метки.
  • Во время замены обязательно стоит обратить внимание на расстояние зазоров между сердечником и диском.
  • При монтаже новой детали, ее глубину необходимо регулировать с помощью шайбы. Она всегда идет вместе с датчиком коленвала.

В заключении, хочется в очередной раз напомнить, что любой ремонт Вашего авто должен производить специалист. Только в таком случае можно гарантировать высокое качество проведенных работ.

Проверка и замена датчиков системы управления двигателем Lancer X

Управляющий датчик концентрации кислорода установлен перед каталитическим нейтрализатором отработавших газов.

Читать еще:  Комплектации лифан майвэй: технические характеристики

Для замены управляющего датчика концентрации кислорода вам потребуются: ключ «на 22», отвертка с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи

2. Снимите облицовку тоннеля пола (см. «Снятие и установка облицовки тоннеля пола», с. 247).

3. Снимите правое переднее сиденье (см. «Снятие и установка переднего сиденья», с. 246).

4. Снимите коврик пола.

5. . и шумоизоляционную прокладку со стороны переднего пассажира.

6. Разъедините колодку жгута проводов датчика концентрации кислорода, расположенную с правой стороны тоннеля пола под кулисой рычага переключения передач.

7. Пропустите провод вместе с резиновым уплотнителем вниз под днище кузова.

8. Отожмите фиксирующую скобу.

9. . и выньте жгут проводов датчика из держателя на тоннеле пола.

10. Выверните управляющий датчик концентрации кислорода.

11. Установите управляющий датчик концентрации кислорода и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Диагностический датчик концентрации кислорода установлен на центральной трубе системы выпуска отработавших газов за каталитическим нейтрализатором.

1. Выполните операции пп. 1-4 по замене управляющего датчика концентрации кислорода.

2. Нажав на пластмассовый фиксатор.

3. . разъедините колодку жгута проводов датчика.

4. Протолкните в отверстие кузова уплотнитель жгута проводов диагностического датчика концентрации кислорода.

5. . и извлеките из отверстия колодку датчика.

6. Ослабьте затяжку диагностического датчика концентрации кислорода.

7. . и, вывернув его, снимите.

8. Установите диагностический датчик концентрации кислорода и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Датчик абсолютного давления установлен в нижней части впускного коллектора. Вам потребуется ключ TORX Т25.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Отверткой с плоским лезвием подденьте фиксирующею скобу.

3. . и снимите ее.

4. Отсоедините колодку жгута проводов от разъема датчика.

5. Выверните два болта крепления датчика к впускному коллектору.

6. . и снимите датчик.

Примечание

Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе уплотнен резиновым кольцом. Не потеряйте его при снятии датчика. Если кольцо сильно обжато, затвердело или надорвано, замените его.

7. Установите датчик абсолютного давления в порядке, обратном снятию.

Датчики положения распределительных валов установлены в задней части головки блока цилиндров.

Вам потребуется ключ «на 10».

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Нажмите на пружинный фиксатор колодки жгута проводов датчика положения распределительного вала впускных клапанов и отсоедините колодку от разъема датчика.

3. Выверните болт крепления датчика.


4 . и снимите датчик положения распределительного вала впускных клапанов.
5. Установите датчик в порядке, обратном снятию.

6. Выверните болт крепления транспортной проушины..


7. . и снимите ее.


8. Нажмите на пружинный фиксатор колодки жгута проводов датчика положения распределительного вала выпускных клапанов..

9. ..и отсоедините колодку от разъема датчика.

10. Выверните болт крепления датчика положения распределительного вала выпускных клапанов.


11. . и снимите датчик.
12. Установите датчик в порядке, обратном снятию.
Датчик положения коленчатого вала установлен на заднем торце блока цилиндров.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.


2. Снимите выпускной коллектор (см. «Снятие и установка выпускного коллектора и замена его прокладки», с. 110).


3. Извлеките жгут проводов датчика из держателя.


4. Сдвиньте термозащитный чехол вдоль по проводу.


5. Нажмите на пружинный фиксатор колодки жгута проводов.


6. ..и отсоедините колодку от разъема датчика.


7. Выверните болт крепления датчика положения коленчатого вала.


8.. и снимите его.
9. Установите датчик положения коленчатого вала и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен в корпусе термостата
У датчика проверяют сопротивление на выводах при различных температурных режимах
Вам потребуются: ключ «на 19», тестер.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи
2. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости», с. 64)

3. Снимите воздушный фильтр вместе с воздухоподводящим патрубком (см. «Снятие и установка воздушного фильтра», с. 115).


4. Аккуратно отсоедините держатели жгутов проводов от кронштейнов.


5. Нажав на фиксатор, отсоедините колодку жгута проводов от датчика.


6. . ослабьте затяжку датчика.

7. . выверните и снимите его.
8. Подсоедините тестер к выводам датчика и опустите датчик в емкость с водой.
9 Измерьте сопротивление на выводах датчика при различных температурных режимах Номинальное сопротивление исправного датчика указано в табл. 10.9.
10. Установите датчик в порядке, обратном снятию.
Датчик детонации установлен на стенке блока цилиндров в верхней его части с правой стороны.
Вам потребуются: ключ «на 12», отвертка с плоским лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите впускной коллектор (см. «Замена прокладки впускного коллектора», с. 94).

3. Отверткой с плоским лезвием подденьте фиксирующую скобу.


4 . и снимите ее.

5. Нажав на пластиковый фиксатор.

6. . отсоедините колодку жгута проводов от датчика.


7. Выверните болт крепления датчика детонации из стенки блока цилиндров.


8. ..и снимите датчик.
9. Установите датчик детонации в порядке, обратном снятию.
Датчик скорости автомобиля (датчик частоты вращения ведомого шкива вариатора) установлен в верхней части картера коробки передач.
Вам потребуется ключ «на 10».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Читать еще:  Тюнинг ВАЗ 2111 своими руками: модернизация салона и подвески, пошаговая инструкция и последовательность действий, советы специалистов


2. Снимите левый брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков двигателя», с. 85).


3. Нажмите на пружинный фиксатор.


4. . и отсоедините колодку жгута проводов от датчика скорости.


5. Выверните болт крепления датчика к картеру коробки передач.


6. . и извлеките датчик скорости из коробки передач.
7. Установите датчик скорости автомобиля в порядке, обратном снятию.

Источник: Руководство по эксплуатации Mitsubishi Lancer X

Датчик коленвала митсубиси лансер 10: расположение, замена

Автомобиль, по словам клиента, «не едет и сидит в аварийном режиме». Сканер показал ошибку по коробке передач, по датчику входного вала. После подключения осциллографа увидел интересную картину по сигналам этого датчика входного вала:

Сигналы хаотичные, появляются и исчезают самостоятельно. Чехарда натуральная.
Что может быть причиной неисправности
(подсказка от программы Мотордата):

— Датчик частоты вращения входного вала коробки передач
— Барабан муфты понижающей передачи
— Жгут проводов или плохой контакт в разъеме
— Блок управления АКПП

Условия появления кода неисправности:
· Более 1 секунды нет сигналов от датчика частоты вращения входного вала АКПП, при движении автомобиля на скорости 40 км/ч на третьей передаче (показания датчика частоты вращения выходного вала АКПП соответствуют 1000 об/мин или более)
Примечание: если код неисправности сохраняется в памяти 4 раза, то коробка передач фиксируется на 3 передаче, при этом возможно переключить коробку на 2 передачу, используя селектор

Проверку начал с осмотра маркерного диска.
Выкручиваю и снимаю датчик скорости первичного вала, беру «мягкую» отвёртку, отмечаю маркером первый зуб для отсчёта. И аккуратно прокручивая диск, проверяю все 60 зубчиков. Все на месте, все в порядке, ничего не загнуто. Значит, с маркерным диском все в порядке, это в сторону, теперь надо проверить сам датчик. Добираюсь до датчика…

Осматриваю, и его внешний вид мне начинает нравится:

Нравится по той причине, что, как мне сразу показалось: «Причина неисправности найдена». Обратили внимание на «зелень» на контакте? Причём, как на самом датчике, так и на разъеме.

Такая простая причина? Смешно.

Однако, после тщательной очистки и восстановления контактов до рабочего состояния проблема не ушла, правильного сигнала с датчика как не было, так и не стало. Вывод: «Проблема лежит в другой плоскости». Осталось понять в какой именно…

Уже говорил, но повторюсь: «Иногда нужную информацию можно получить от разговора с клиентом». Спрашиваю:
— Какие-либо ремонты на машине проводились?
Ответ положительный.
— И что именно делали?

История такая: была авария. Была «разбита вся морда машины». Естественно, вышли из строя некоторые узлы и агрегаты. В том числе, и некоторые датчики. В автосервисе всё восстановили. Сделали как «жестянку», так и провели замену узлов, агрегатов, нужных датчиков. Однако, после запуска двигателя оказалось, что появилась и ничем не убирается «ошибка по коробке». А именно: «по датчику входного вала». Далее владельца машины убедили, что «основная работа сделана, а датчик можете заменить самостоятельно», он согласился, уехал и заменил датчик входного вала самостоятельно. Но ошибка не ушла. Машина (коробка передач) продолжала жить в аварийном режиме. Не помогла из вторичная замена датчика с другой авторазборки. В третий раз, когда владелец этого авто решил поменять датчик под предлогом «вы мне дали неисправный датчик», его выслушали и доброжелательно посоветовали обратиться к грамотным автоспециалистам, которые найдут истинную причину неисправности». Вот так он оказался в нашем автосервисе.

Неисправность, её поиск становятся всё интереснее. Что мы имеем? Посадочное место чистое:

Сам датчик (внешний вид, состояние) нареканий тоже не вызывает.

Проверимся. Аккуратно вставляю и так же аккуратно вынимаю датчик. И боковым зрением замечаю, что в какой-то момент сигналы на экране осциллографа стабилизируются и становятся такими, «как им и положено быть». Интересно. Повторяю эксперимент с установкой и снятием датчика. Сигналов нет — сигналы появляются. Так, теперь надо определить, в какой момент они появляются. Определяю: «В тот момент, когда датчик приподнят миллиметра на три».

Подобного в моей ремонтной практики не было, просто сработало чутьё: внимательно посмотрел на датчик …

Записал его номер и пошёл к нашим мастерам-приёмщикам: — А пробейте этот номер …

Они проверили номер и выдали результат. И я успокоился: «Вот и причина неисправности!». Это был датчик распредвала от девятого Лансера. Этот датчик владелец машины установил вместо датчика скорости первичного вала на Лансер 10. Датчики внешне почти похожи, а по функциональности — нет.

Как происходила вся работа по поиску неисправности, показано на видео:

Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10

Тюнинг и ремонт Лансер 10. Форум автовладельцев Lancer X. Клуб Лансер 10

Авто очень плохо заводится!

  • Перейти на страницу:

Авто очень плохо заводится!

#1 Сообщение Rom32 » Вс ноя 22, 2009 11:55 am

Lancer X Sportback, 1.8 CVT, пробег 10000, ток что сделал ТО (раньше на авто ездил другой член семьи, и ездил крайне мало ( за год 5 тысяч, в основном машина стояла (но поездки были регулярными))

Читать еще:  Фильтр воздушный ваз 2107: где находится, замена

Суть проблемы: авто очень плохо заводится. Даже при плюсовой температуре (0 — +5), не говоря уже о минусовой, завести получается со 2-3 раза. При том что по рекомендациям друзей-знакомых порядка 10 секунд держу ключ в положении ON (говорят что так должна легче заводится)

НА сервиче сказали, с аккумулятором все в порядке, проблему объясняют тем, что у этих двигателей (1. это нормальная ситуация. Но мне это не нравится.

Как думаете, в чем проблема?

#2 Сообщение Do4ka_To4ka » Вс ноя 22, 2009 10:30 pm

Re: Авто очень плохо заводится!

#3 Сообщение AIRONIN » Пн ноя 23, 2009 7:10 am

#4 Сообщение XIMIKATOR » Пн ноя 23, 2009 2:35 pm

#5 Сообщение Rom32 » Пн ноя 23, 2009 5:13 pm

Сервисменов еще этой проблемой сильно не загружал (жду минусовой температуры за бортом, дабы прдъявы с моей стороны были более обоснованы)

Насчет раскочегарить- попробую, отпишусь.

Забыл упомянуть — проблемы после длительной стоянки (примерно более 4-5 часов), соответственно в основном проявляется наутро.

#6 Сообщение XIMIKATOR » Пн ноя 23, 2009 5:22 pm

#7 Сообщение AIRONIN » Пн ноя 23, 2009 9:18 pm

#8 Сообщение BOSS » Вт ноя 24, 2009 12:25 am

Еще можно сутра попробать завести сразу от заведомо исправного аккумулятора, или прикуркой. Если та же фигня, то не аккум.

Не должна машина с 3го раза заводится, даже со 2-го ненормально, тем более ни на морозе. Это для старого карбюраторного жыгуля может и нормально, а тут явно фигня какая-то. А этим м*д*кам официалам просто влом работать, вот и хрень говорят всякую, попробуй к другому официалу съездить.

#9 Сообщение x505xx » Вс дек 06, 2009 1:08 pm

#10 Сообщение Rom32 » Ср дек 09, 2009 1:02 pm

#11 Сообщение A.SH. » Чт дек 10, 2009 10:23 pm

#12 Сообщение Rom32 » Вт дек 15, 2009 5:03 pm

#13 Сообщение ksd » Вт дек 15, 2009 8:28 pm

#14 Сообщение A.SH. » Вт дек 15, 2009 9:11 pm

#15 Сообщение Shark » Ср дек 16, 2009 10:51 am

В короткий промежуток времени между включением зажигания и стартом итак происходит все что должно произойти

Rom32
Просто заправляй хорощим топливом (не в коем случае не 92-м ) и обороты давай нормальные. Когда машину тошнишь масимум до 2800-3000 тысяч — как показала общая практика, это к хорошему не приводит. На оборотах все лишнее говно вылетает. Не стоит эксплуатировать по принципу жигулей, где 3500 — это уже считаются высокие обороты Лансер Х от 3000 только начинает ехать. Я прогонял своего Ланса 60000 км постоянно задирая обороты выше 4000-4500 — работала как часики. За 60000 км только одна осечка при старте мотора, как раз когда залил говнобензин и к тому же в баке его оставалость литров 5-7. видимо соснул осадков.

Проверка и замена датчиков системы управления двигателем. Часть 3

Вам потребуется ключ «на 10». 1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Нажав на фиксатор, отсоедините от датчика колодку жгута проводов.

3. Выверните болт крепления датчика к головке блока цилиндров.

4. . и извлеките датчик из отверстия головки блока цилиндров.

Датчик уплотнен в отверстии головки блока резиновым кольцом. Сильно обжатое, затвердевшее или надорванное кольцо замените.

Обратите внимание на маркировку датчика, чтобы при его замене приобрести такой же.

5. Установите датчик положения распределительного вала в порядке, обратном снятию.

Датчик положения коленчатого вала установлен на крышке масляного насоса под крышкой ремня привода газораспределительного механизма.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия крышки ремня привода газораспределительного механизма, а также ключ «на 10».

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите верхнюю и нижнюю части крышки ремня привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня и натяжного ролика привода газораспределительного механизма», с. 83).

3. Выверните болт крепления колодки жгута проводов датчика к блоку цилиндров.

4. Извлеките фиксатор жгута проводов из прорези кронштейна крепления вспомогательных агрегатов.

5. Выверните два болта крепления датчика к масляному насосу.

6. ._и снимите датчик.

7. Устанавливайте датчик положения коленчатого вала и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен в канале водяной рубашки головки блока цилиндров.

У датчика проверяют сопротивление на выводах при различных температурных режимах.

Вам потребуются: ключ «на 19», тестер.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости», с. 64).

3. Нажав на фиксатор, отсоедините колодку жгута проводов отдатчика.

4. . ослабьте затяжку датчика температуры охлаждающей жидкости.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector