Тормозные колодки на сузуки sx4: выбор и замена - autoprosto.online

Тормозные колодки на сузуки sx4: выбор и замена

Тормозные колодки на сузуки sx4: выбор и замена

Итак, опытным путем (при осмотре снятых колодок) было установлено, что на хетчбэках японской сборки заводом устанавливаются колодки Tokico/Textar.
Зайдя в онлайн каталог Textar (http://www.brakebook.com/bb/textar/en_GB/PKW/109/8005_Series/30854/applicationSearch.xhtml)(http://www.textar.com/en/products-mainmenu-29/online-catalogue-mainmenu-46 ) обнаруживаем следующую информацию:

TEXTAR catalogue No. 2428001

Brake Pad Set, disc brake

Trade Numbers: 24282, 24281, 24280, 24280 160 1 5
Fitting Position: Front Axle
Vehicle Production Country: Japan, Width: 137 mm, Height: 53,3 mm, Thickness/Strength: 16 mm, Wear Warning Contact: with acoustic wear warning, Brake System: Hitachi

TEXTAR catalogue No. 2439101

Brake Pad Set, disc brake

Trade Numbers: 24391, 24392, 24391 160 1 5
Fitting Position: Front Axle
Vehicle Production Country: Hungary, Russia, Width: 131,5 mm, Height: 56,9 mm,
Thickness/Strength: 16 mm, Wear Warning Contact: with acoustic wear warning, Brake System: Lucas

Делаем следующие выводы:

1. В японских хэтчах используется тормозная система Hitachi, в венгерских — Lucas/TRW. Отсюда существенные отличия в тормозных колодках.

2. Для японцев колодки Textar 2428001 — являются 100% аналогом «оригинала». Думаю, что даже фанатам всего «самого оригинального» можно их брать смело. Кроме отсутствия бренда «Suzuki» на картонной коробочке, уверен разницы не будет (таковы уж нюансы производства OEM компонентов в наш век глобализации).
Зато разница в цене будет и более того, приятно Вас удивит: Для сравнения информация с Exist.ru

Textar 2428001 Колодки тормозные передние — 1933,16р.

Аналоги (заменители) для запрошенного артикула

Pagid T1654 Колодки тормозные — 1 667,56р.

Suzuki 55810-80J51 Колодки тормозные передние комплект — 4177,59р.
Suzuki 55810-80J51 Колодки тормозные передние комплект -4290,67р.
Suzuki 55810-80J51 Колодки тормозные передние комплект — 4323,60р.

3. Для венгерских хэтчей 100% аналоги оригинальных колодок следует искать в каталогах компании TRW/Lucas:
http://outcat-cs3.tecdoc.net/ows/en/17B3B970A82CB283713A753259BF3843.srv?view=VIndexFr amesetJsp
Мне удалось найти следующие данные
Номер каталога TRW: GDB1673

Информация об артикуле:

Общее:
Европейский номер товара (EAN) 3322937493326
Статус Нормальный
Количество в упаковке 1
Количество в упаковке 1
Используемые номера 24391
Критерии:
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 131,7
Толщина [мм] 16,2
Высота [мм] 57
ограничение производителя TRW
проверочное значение E9 90R — 01107/1433

Информация об оригинальной части:
SUZUKI — 55810 79J00

Хотя лично я думаю, что нет никаких проблем использовать тот-же самый Textar 2439101.

PS В данных Textar указано: со звуковым индикатором износа (Wear Warning Contact: with acoustic wear warning). Свист/скрип колодок является как раз «работой» данного звукового «индикатора». Так что, скорее всего, когда начинают свистеть/скрипеть колодки паниковать не стоит (думаю, что «индикатор» этот, начинает свистеть при износе порядка 50%). В общем, наверное прежде чем бежать и менять колодки, надо сделать их осмотр и замер остаточной толщины.
PSS Вот есть ещё такой сайт http://brakepad.ru/ , думаю может быть достаточно полезным многим

КОЛОДКИ НА ДОРЕСТАЙЛ:

Венгр, передние:
оригинальные Suzuki 55810-79J00, 55810-79J10
Lucas/TRW GDB 1673 (у многих свистят)
NK 225218
Ashika 50-08-801.
Brembo арт. P 23 105 (не свистят)
NIBK PN-9803

Японец, передние:
оригинальные Suzuki 55810-80J00, 55810-80J50, 55810-80J51
Kashiyamа D1241M (колодки жёстче, чем оригинальные, быстрее стирают тормозной диск, у многих свистят)
Morse/FrictionMasterElite 653 (не свистят)
NiBK PN-2201 (не свистят)
NISSHINBO PF-2504 (не свистят)
TEXTAR 2428001, 2163301 (не свистят)
Ferodo FDB 4112 (свистят)
Pagid T1654
LPR 05P1245 (не свистят)
Ashika 50-01-143 (не свистят)
Brembo арт. P 23 126 (не свистят)
Bosch 0986494337 (не свистят)

Японец, задние барабанные:
JFBK FN-9983

КОЛОДКИ НА РЕСТАЙЛ:

Венгр, передние:
NIBK PN9803
(и, видимо, все остальные от дорестайла)

Японец, передние:
NIBK PN2201
(и, видимо, все остальные от дорестайла)

Японец, Венгр, задние:
Оригинальные Suzuki 55800-80J02
NIBK PN8397

Венгр:
1. Brembo 09.A296.14

Количество крепежных отверстий, шт — 5

Высота, мм — 47
Диаметр, мм — 280
Диаметр центрирования, мм — 62

Дополнительный артикул / Дополнительная информация
с винтами

Конструктивные особенности
вентилируемый

Минимальная толщина, мм — 20

Ось установки
Передняя

Толщина тормозного диска, мм —
22
Габариты, мм — 285x285x93

Просто проблема — довольно агрессивно езжу, но все равно убитые колодки за 8600 — это совсем не есть гуд.

Я езжу совсем не агрессивно. Но и у меня родные колодки за 9500 км сильно потерлись. А сколько вообще родные колодки у кого ходят? Поделитесь опытом.

4000 прошел по трассе, так что с колодками беда. ИМХО
По сервисной книжке раз в 15т, но по моему — гон. До 10т докатать бы. :(((

По сервисной книжке раз в 15т, но по моему — гон. До 10т докатать бы. :(((

согласно сервисной книжки каждые 15 тысяч проверка состояния колодок. но замена по состоянию.
а вы вообще как тормозите? сразу в пол?
а торможение двигателем используете?

я на предыдущей машине на Нексии отъездил 42 тысячи км за 2 года. у колодок еще ресурс оставался (когда продавал машину). хотя там тормоза конечно существенно слабее — приходилось притормаживать заранее и чаще тормозить двигателем. sx4 тормозит двигателем субъективно намного хуже, но все равно достаточно))

Тормозные колодки на Suzuki SX4

Тормозная система на японском автомобиле марки Сузуки СХ4 представлена дисковым типом.

Начиная с 2000 года, инженеры отказались от использования устаревшего барабанного типа для заднего ряда.

Как заверяет производитель, эффективность торможения дискового типа на 15% больше барабанного аналога.

Конструкция тормозного контура достаточно проста, а принцип работы интуитивно понятный. Диагностику и профилактику при желании проводим самостоятельно. Обращаться в СТО не обязательно, за исключением периода действия заводской гарантии.

Какие передние тормозные колодки можно поставить на Сузуки СХ4

SUZUKI SX4 (EY, GY), SX4 S-Cross, SX4 седан (GY) по типу двигателя: 1.5 / 99 л.с., 1.6 / 90 л.с., 1.9 / 120 л.с., 2.0 / 135 л.с. Система питания: бензин, дизель.

Технические характеристики: толщина: 16,8 мм., ширина: 137,3 мм., высота: 54,4 мм.

Оригинальные на Сузуки СХ4:

Какие задние тормозные диски можно поставить на Сузуки СХ4

Технические характеристики: толщина: 14,5 мм., ширина: 135,6 мм., высота: 47,05 мм.
Оригинальные

Рекомендации по выбору и покупке расходных материалов

  • Приобретайте запчасти преимущественно в официальных пунктах продажи. Какую марку лучше выбрать — решайте индивидуально;
  • Сверяйте фактические каталожные артикулы с данными, указанными в руководстве по эксплуатации автомобилем;
  • Сопоставляйте стоимость оригинальной запчасти со среднерыночной ценой. Явная дешевизна — первый признак подделки;
  • Проводите профилактику, плановые технические осмотры в сертифицированных мастерских. В меньшей степени пытайтесь самостоятельно устранить поломку, не обращайтесь за помощью к мастерам – самоучкам.
Читать еще:  Cтартер на ваз 2106: где находится, как снять, замена

Непрофессиональное вмешательство скорее навредит, нежели поможет.

Как самостоятельно выполнить замену передних и задних колодок на Сузуки СХ4

Чтобы максимально точно идентифицировать поломку проводим предварительную диагностику в сервисном центре. Особое внимание уделяем проверке целостности тормозного контура, резиновых пыльников, манжет. Визуальную диагностику проводим со смотровой ямы.

Чтобы оценить состояние, степень выработки на диске, суппорте, вывешиваем машину, домкратим сторону. Далее выкручиваем болты, снимаем колесо. Штангенциркулем замеряем толщину, высоту, ширину диска. Полученные данные сопоставляем с заводскими параметрами. Если показатели граничат с минимально допустимыми — заменяем изношенные элементы новыми.

Параллельно осматриваем целостность суппорта, тормозных колодок, их степень износа.

Последовательность действий при самостоятельной замене

Передние колодки на Сузуки СХ4

  • Устанавливаем машину на ровную платформу, смотровую яму. Наличие гидравлического подъемника лишь упростит ремонт;
  • Обеспечиваем первоочередные меры безопасности, включаем первую передачу для блокировки вращения колес;
  • Отвинчиваем болты, снимаем колесо;
  • С тыльной стороны выкручиваем две направляющие шпильки, снимаем суппорт, фиксируем его ближе к стойке стабилизатора;
  • Струбциной сжимаем рабочий цилиндр до упора;
  • Снимаем антивибрационные пружины, аккуратно поддеваем их отверткой;
  • Поочередно извлекаем колодки.

На этом демонтаж окончен. Далее мастер проводит дефектовку, осматривает и проверяет диск, патрубки, посадочные гнезда. Изношенные элементы заменяет новыми.

Мастер устанавливает новые детали, собирает конструкцию в обратной последовательности. По завершении, отвинчиваем крышку расширительного бачка главного цилиндра, восполняем недостающее количество жидкости (DOT — 4).

Задние тормозные колодки устанавливаем по аналогичному алгоритму, конструкция ступицы, суппорта схожая. За исключением наличия дополнительного фиксатора для рычага стояночного тормоза. Трос отсоединяем, предварительно расшплинтовав проушину.

Советы по обслуживанию тормозного контура

Соблюдайте сроки проведения технического осмотра. Изготовитель рекомендует проводить плановые ТО каждые 15000 км. до момента окончания гарантийного срока.

Избегайте попадания в дорожные ухабы, ямы на высоких скоростях. Покупайте преимущественно оригинальные запчасти с заводскими каталожными артикулами.

Пользуйтесь услугами сертифицированных мастерских для обслуживания машины, если самостоятельно не решаетесь на диагностику, профилактику.

Не перегревайте суппорт, колодки, диски, так как это снижает эффективность торможения, повышает риск трещины диска. Не менее губительные последствия при систематической эксплуатации машины в зимний период без мойки и очистки основных узлов.

Выбор тормозных колодок. Отзывы. Рекомендации.

Тормозные колодки для Suzuki

Лучшие тормозные колодки для Suzuki

Allied Nippon

Morse/Friction

Blue Print

Japan Cars

Последние отзывы про тормозные колодки для автомобилей Suzuki

Использую передние тормозные колодки этой фирмы уже 3.5 года и зимой и летом. Очень редко могут поскрипывать при попадании в лужу, буквально пару минут, затем скрип проходит. Даже не помню когда последний раз слышал скрип. Не пылят. Не жрут диск. Изнашиваются не очень сильно, но так как диск не стирается, то можно сказать, что мягкие. Тормозят уверенно даже при экстренном торможении. Недорогие — сейчас уже 700-800 рублей стоят. Феродо не отслаивается, не откалывается.

производство Япония. Встали как родные.

Нашел информацию, что на европейских заводах ставят этого производителя. Во первых пришлось дорабатывать колодки в прямом смысле напильником (на обратной стороне есть штифты которые мешали антискрипным накладкам — пришлось спилить.) Скрипят с самого начала эксплуатации. Тормозят хуже заводских. На заводских проехал 40 тык. На этих уже 50 тык и еще есть около 5 мм. — это значит фрикционная накладка слишком твердая. Диск после них в хорошем состоянии. номинальная толщина 25мм — сейчас он 24мм после второго комплекта — поверхность ровная. Для сравнения на SUBARU Forester 2,5 передний диск спилился на 2мм за 2 комплекта колодок.

Хорошие колодки! Соотношение цена-качество-вне конкуренции!Не скрипят, пылят, но намного меньше, чем родные TRW, тормозной диск стал отполированным, без зазубрин от TRW. Пробег 40т.км, стерлись примерно наполовину.

В целом доволен. Менял вместе с дисками BLUE PRINT ADK84325. Свою функцию выполняют, что самое главное. Иногда поскрыпывают, но критичным это не считаю.

Очень сильно скрипят весь период эксплуатации. Также на дисках черная пыль от них.

Отвратительные колодки, пришли без фиксаторов, пластины отлетели еще до установки, после установки через 50 км обнаружил на дисках хороший черный налет! Еще через 150 км появился дикий скрип. В итоге данная херня стерлась за два месяца до железа, не пройдя и 3000 км. Очень не рекомендую.

Обещал написать отзыв после отработки ресурса колодок. Отъездили 20000 км, почти стерлись, ресурс еще оставался небольшой, но решил заменить раньше. Что можно сказать, тормозили вроде бы неплохо, пылят достаточно сильно, диски постоянно черные были, иногда на малой скорости поскрипывали, но почти незаметно и редко, после снятия небольшой кусочек накладки откололся, не критично но все же. Сейчас решил поставить Textar для сравнения. В общем NIBK конечно не идеал, но свои деньги откатали.

Использовал колодки данной фирмы на заднем тормозе максискутера suzuki skywave 650. При умеренной езди и использовании иногда заднего тормоза, колодки менее чем 4000 км стерлись до металла. Очень мягкие и замедление слабое. Поставил Nissin и тормоза стали опять цепкими и информативными.

Скрипят терпимо,после простоя или грунтовки.Тормозят мягче по сравнению с оригинальными TRW,что и требовалось.Цена/качество рекомендую.

Тормозные колодки на сузуки sx4: выбор и замена

Приветствую всех автолюбителей!
Как и обещал в предыдущей теме про замену сальника полуоси , освещаю вопрос по сборке тормозного барабана на примере своего автомобиля.

Этот отчет может пригодиться как при замене задних тормозных колодок, так и при замене тормозного цилиндра и других мелких частей этого узла, так как в Инструкции по ремонту автомобиля, мягко говоря, сложно разобраться, что нарисовано на картинках.

Стоит отметить, что конфигураций задних барабанных тормозов на сузуках несколько, и они чем-то могут отличаться друг от друга, особенно в квадратных и круглых сузуках.
За несколько лет эксплуатации я подчеркнул для себя, что узел барабанных тормозов является не самым удачным, и достаточно часто сузуководы сталкиваются с проблемой подтекания цилиндра, либо полного выхода из строя механизма. Большую роль в этом, по моему мнению, играет достаточно сложный механизм автоматического разведения колодок. Причиной поломки может быть множество обстоятельств. К примеру, отказ автоматического регулятор развода колодок (под цифрой 21-22 на схеме ниже). Попросту со временем резьба на нем прикипает, что приводит к тому, что при износе колодок и соответственно большей амплитуде движения колодок, эта штанга не удлиняется. И в один прекрасный момент, когда вы хорошенько дерните ручник, штанга может выпасть, что приводит к приготовлению салата из пружинок внутри вашего барабана…

Читать еще:  Комплектации киа пиканто: технические характеристики

Работу начинаю с ознакомления с мануалом и составной схемы:

Неисправность барабана четко видно по подтекам тормозной жидкости на внутренней стороне колеса. Обнаружив такие подтеки, не следует тянуть с время. Тормоза хоть и придумали трусы, но как-то без них неуютно

Для того чтобы снять тормозной барабан (порою это не так просто) необходимо убедиться что машина стоит не на ручнике, ну и соответственно подложить что-нибудь под колеса, чтобы она не покатилась. Затем поддомкрачиваем нужную сторону машины и снимаем колесо.

Возможно, для снятия барабана, потребуется ослабить трос ручника, либо свести колодки через техническое отверстие в тормозном щитке обратной стороны колеса.

Тросик ручника ослабляется отворачиванием контргайки находящейся внутри салона, под панелью между передними сиденьями.

Техническое отверстие заглушено резиновой пробкой. Вытаскиваете пробку, долго смотрите в мааааленькое отверстие, неуклюже светите туда фонариком, находите звездочку регулятора развода колодок и отверткой вертите ее (если она конечно вертится) пока колодки немного не сведутся. Через это же отверстие смотрится степень износа тормозных колодок.

В тормозном барабане имеются два небольших отверстия. Постепенно и поочередно вкручиваем в них два болтика М8. Одновременно постукивая молотком по барабану. Так барабан должен легко сняться. Интересный факт: при замене одного из тормозных барабанов на новый (который я заказывал через магазин), я обнаружил, что в новом барабане отверстий для демонтажа нет!

После снятия барабана, осмотрите все внимательно на предмет подтеков, надрывов, истертостей и механических повреждений (обязательно следует посмотреть выработку на барабане), и если все в порядке (что конечно врятли, ведь вы же не просто так туда полезли), то поставьте барабан обратно, как говорит моя бабушка: «не выстужайте хату!».

Если же всё печально, либо вам нужно заменить колодки, то разбирайте всё, делается это не сложно:

Плоскогубцами снимаете фиксаторы (гвоздики с пластинками-пружинками), проходящие сквозь колодки, поворачивания их на 90 градусов, чтобы шляпка гвоздика пошла через отверстие в пластинке. Затем, разжав колодки руками, вытащите верхнюю и нижнюю штанги (автоматические регуляторы), затем отсоедините пружины. Далее отсоедините тросик ручника от рычага колодки: оттягиваете пружину на тросике и вытаскиваете. Рычаг прикреплен к колодке при помощи стопорного кольца. Для удобства можно вращать полуось, и располагать как удобно вырезы на ней.


В итоге у вас остается тормозной щиток торчащий из него тросик ручника, маленькая пластинка одетая на нижней опоре тормозных колодок и рабочий тормозной цилиндр.
Откручиваем трубку (либо две трубки, в зависимости от стороны) идущую к цилиндру, и два болта крепящих цилиндр к щитку. Советую приобрести специальный ключ для откручивания трубок и штуцеров, который охватывает большее количество граней в отличии от простого рожкового ключа. Со временем грани на шестиграннике трубки могут износиться, что может сильно осложнить жизнь, специальный ключ позволит продлить жизнь граням.

И так, цилиндр снят. Трос ручника прикреплен к щитку при помощи металлической защелки, которая в одиночку отцепляется очень хлопотно, при помощи плоскогубцев и отвертки.

Теперь чистим все детали и определяем более детально их износ. Пружины должны пружинить и не быть растянутыми, тяги и рычаги должны быть ровными/не погнутыми, резьба на автоматическом регуляторе свободно вкручиваться и выкручиваться, рабочий цилиндр должен быть без механических повреждений, пыльники на нем нерваными, поршни свободно перемещаться и быть без механических повреждений. Ну и ржавчина на всех элементах естественно тоже должна быть удалена.

Так как я еще снимал полуось, я покрасил тормозной щиток, не знаю как вам, а мне глаз радует!

Очистив все от грязи и ржавчины и заменив негодные детали начинаем сборку. Забегая вперед, хочу отметить, что вдвоем сборку проводить удобней и последовательность сборки может быть иная, тут от ловкости и количества рук все зависит.

Ставим на место тросик ручника, и пластинку на нижней опоре колодок.

Согласно мануалу смазываем внутренние части рабочего цилиндра тормозной жидкостью, а на контактную поверхность рабочего цилиндра с тормозным щитком наносим герметик. Устанавливаем цилиндр на место. Аккуратно прикручиваем трубки тормозной магистрали, и прикручиваем два болта, окончательно фиксируя рабочий цилиндр.



Далее соединяем рычаг стояночного тормоза и тормозную колодку. Фиксируем их стопорной шайбой и одеваем тросик ручника на рычаг.



Далее берем пластину автоматического регулятора (нижнюю штангу) и устанавливаем крюк штанги в положения до упора. Затем берем вторую колодку, тягу, регулятор и соединяем их вместе. Придерживая всю конструкцию засовываем ее на свое рабочее место, попадая при этом пазом на нижней штанге в паз на противоположной тормозной колодке.


Далее, придерживая всю конструкцию, натягиваем нижнюю большую пружину.
Натягивать пружины можно при помощи нетолстой веревки, либо гибкого провода (я использовал телефонный провод). Система простая: Вставляешь одним концом пружину на свое место, складываешь шнур пополам, образовавшуюся петлю накидываешь на второй конец пружины, и тянешь, направляя в нужное место плоскогубцами. Это гораздо удобней, чем мучиться просто плоскогубцами, да и пружину не царапаешь.

После этого берем верхний регулятор и с ругательствами пытаемся поставить его на место, короткой половинкой в сторону носа автомобиля, длинным зубцом вилки наружу.

Не дыша и придерживая все, натягиваем верхнюю большую пружину.
Далее ставим маленькую пружинку одним концом в отверстие на колодке, другим цепляем за выступ на нижней штанге. При натяжке пружин нужно стараться не допускать сильных нажатий на поршни рабочего цилиндра, чтобы их не выдавило.



И так, на этом этапе все должно уметь зависать в статическом положении без помощи рук мастера, и мы можем приступить к установке рычажка автоматического регулятора:

С ловкостью карточного фокусника каким-то образом впихиваем рычажок так, чтобы он отверстием с одной стороны был надет на штырёк тяги, а с другой стороны заходил под тот самый длинный зубец верхней штанги. После этого натягиваем худую усатую пружинку, которая собственно и приводит в действие весь механизм автоматического развода колодок.


Теперь устанавливаем фиксаторы тормозных колодок (гвоздики с пластинчатыми пружинками). Процедура незатейливая, но есть одно но. Лично у меня, при замене старых частей барабана, на абсолютно новые, возникло какое-то сомнение по поводу пластинчатых пружинок. На мой взгляд, даже новые пружины, купленные по справочникам для моей модели, недостаточно широкие. Когда я устанавливаю стандартную комплектацию, вижу что колодка хоть и фиксируется пружинками, но достаточно перемещается и перекашивается в вертикальной плоскости. Поэтому, да простят меня сердобольные японцы, я немного наколхозил здесь! Я тупо подложил под гвоздики шайбы (а точнее гайку), тем самым уменьшив полезную длину гвоздика и более плотно прижав колодки к тормозному щитку. Посмотрев со всех сторон я решил что это не нанесет вреда, но если кто-то сталкивался с таким вопросом, с радостью выслушаю советы по решению проблемы.

Читать еще:  Катализатор на Митсубиси Лансер 9: удаление и принцип работы, предварительная диагностика и распространенные причины неисправности, инструкция по замене и обслуживанию


Не забываем пробочку!

В итоге после установки всех частей, должна быть вот такая картина (на фото собраны части противоположного колеса, не того, которое показывалось ранее):

Установив все запчасти на свои места, нужно максимально возможно свести верхнюю штангу (регулятор развода колодок) и приступить к установке тормозного барабана. Барабан должен одеваться свободно, без помех и препятствий, если он упирается в колодки, то возможно нужно или ослабить трос ручника, либо недостаточно сведён верхний регулятор развода.

Одев барабан, подтягиваем ручник, не забывая что возможно, система развода колодок немного таки разведет колодки. Поэтому, мне кажется, сначала можно немного, так сказать, «поработать ручником», а затем уже окончательно отрегулировать его до рабочего состояния.

Далее ставим на место колесо, прокачиваем тормозную систему. Выезжаем из гаража, и аккуратно проверяем работоспособность тормозов.

И напоследок хотелось бы добавить видео на котором показана система разводки колодок в действии:

Вот собственно и весь мой рассказ, так сказать накипевший за несколько лет эксплуатации своего коротыша.

Жду коментов, вопросов и замечаний. Всем спасибо за внимание!

Замена тормозных колодок Сузуки SX4

О процедуре замен передних колодок мы расскажем в инструкции ниже. Выполнить данную процедуру нам нужно самостоятельно.
В начале купим новые колодки, вместе с этим комплеком нам нужна будет новая смазка, которой мы будем обрабатывать тормозные механизмы перед установкой.
Также нам понадобится домкрат, трещотка и головка на «четырнадцать», ещё возьмите специальный инструмент с помощью которого мы сможем вжать поршень.

В начале нам нужно установить автмобиль на домкрат, после чего колесо снимите.
Теперь нам нужно также успешно снять тормозной суппорт, для этого выкрутите болты, которые крепят его. Воспользуйтесь головкой на «четрнадцать».

После того, как суппорт сняли отложите его в сторонку, смотрите чтобы шланг не был натянут.
Теперь суппорт вдавите, и только потом начните устанавливать новые колодки, здесь пнадобится специальный инструмент, чтобы это делалось гораздо быстрее выкрутите крышку бачка расширительного.

Если вы увидели, что при вдавливании поршеня жидкость начала переливаться, тогда выкачайте немного, здесь можете воспользоваться грушей. Поршень отожмите, смотрите чтобы бак не был переполнен.
Ну теперь начнём установку новых тормозных колодок. После этого установите суппорт и соберите всё в обратной последовательности. Более подробно смотрите в инструкции ниже.

Перед автомобиля установите на домкрат

Крепления колеса выкручиваем и снимаем его

Далее болт, который крепит суппорт выкручиваем головкой на «четырнадцать»

Болт, который крепит его снизу также выкрутите.

Мы сняли суппорт и колодки. Теперь можете установить новые колодки, советуем вам также поршень вжать.

Если вы выкрутите крышку бачка жидкости тормозной, то тогда поршень выйдет легче. Если ваш уровень жидкости достигает верхней отметки, тогда возьмите грушу или шприц и выкачайте её.

С помощью специального инструмента вдавите поршень. Посмотрите на бак с тормозной жидкостью, смотрите чтобы он не был переполнен.

а вот и старая колодка, мы видим, что она достаточно износилась, об этом свидетельствует датчик с боку, он начал уже тереться о диск.

Посмотрите на старую и новую клодку

На новую колодку установите пластину противоскрипную

Обработайте смазкой паз, которые располагаются по верху и по низу, именно в них устанавливаются колодки.

Начинаем устанавливать внутреннюю колодку.

После приступим к внешней

Тормозной суппорт установите и выполните сборку в обратной последовательности.

  • Мы в соцсетях:
  • Одноклассники,
  • Facebook,
  • Вконтакте

Обсудить

Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

В США на одной из станций для подзарядки автомобилей Tesla образовалась пробка и очередь из 50 электрических автомобилей. Пункт Supercharger находится между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско.
Подобная ситуация создается в США периодически, особенно в праздники, когда желающих подключить свой электромобиль к зарядке оказывается слишком много. Только в этот раз пробка объясняется очень просто — станция находится недалеко от городов-миллионников, что очень удобно при необходимости подзарядки в путешествии.
Не помогло решить проблему и 40 установленных розеток, ведь чем больше машин подключены к ним, тем медленнее проходит процесс зарядки батареи. Ждать владельцам известных авто приходится дольше, а машины прибывают, в итоге автомобилистам пришлось занять очередь. В Facebook пользователь опубликовал видео с заправки, где видно, что очередь выросла до 50 автомобилей Tesla. Похожий ажиотаж уже происходил в День благодарения, очередь создалась в Сан-Луис-Обиспо и составила 15 машин.

Крупный бизнесмен рассказал о большой стоимости владения премиальный автомобилем Bugatti Veyron.

Миллионер из Америки, Мэнни Хошбин, признался в том, что за два года эксплуатации премиального автомобиля, он потратил на его обслуживание более 100 тысяч долларов или 6 413 000 рублей. Но, несмотря на это, признается, что даже для него, это слишком большие траты на обслуживание одного автомобиля.

Напомним, указанный гиперкар является не только премиальным, но и лимитированным. Так, производители выпустили не более 450 машин бренда, что собственно говоря объясняет высокую стоимость автомобиля и обслуживание.

Бизнесмен отметил, что каждые полгода он меняет все жидкости на гиперкаре, а учитывая, что процедура эта сложная и кропотливая, одна замена жидкостей обходится в 25 тысяч долларов или 1,6 миллиона рублей.

Всего модель имеет 16 сливных отверстий, поэтому обслуживающие работы обходятся действительно очень дорого. Что касается замены какой-то детали, то цена ремонта увеличивается, так как их необходимо заказывать у производителя напрямую.

Французская автомобилестроительная компания Renault, двадцать лет назад приобрела компанию Dacia, с тех пор на рынке появились недорогие, но надежные автомобили под этим брендом.

Совсем недавно некоторым фоторепортерам удалось поймать в объектив своих камер прототип нового Sandero. Изучая полученные снимки, специалисты и дизайнеры попытались показать облик новой модели на рендерах. Автомобиль строится на одной платформе с другой популярной моделью компании, Renault Clio. Несмотря на это, Sandero выглядит не так утонченно как его собрат по общей платформе.

Специалисты сделали предположение, какая силовая установка будет использоваться в новинке. Они считают, что машина будет оснащаться турбированным двигателем объемом 1,33 литра. Есть варианты использования более мощных моторов, также не исключен вариант применения гибридного силового агрегата. В паре с двигателем будет работать семиступенчатая автоматическая коробка передач.

Что касается появления новинки на широкой публике, то планируется, что новый Sandero дебютирует в октябре 2020 года на международном салоне в Париже. Вместе с этой новинкой там же покажут и новый седан Dacia Logan, работа над которым также в самом разгаре.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector