Стартер фольксваген пассат: где находится, как снять, замена - autoprosto.online

Стартер фольксваген пассат: где находится, как снять, замена

Как снять стартер на Фольксваген

Двигатель внутреннего сгорания автомобиля Volkswagen запускается за счет работы электрического мотора, который называется стартером. Для запуска автомобильного движка Polo он раскручивает коленвал до 300 оборотов в минуту. Если электроприбор работает некорректно или нет достаточного заряда аккумулятора, машина не заведется. Неполадки в функционировании устройства устраняются путем обновления смазки или замены всего механизма авто. В статье мы расскажем, как снять стартер на Фольксваген самостоятельно.

Необходимые запчасти и инструмент

Для начала предлагаем побеспокоиться о подготовке следующих инструментов:

  • Накидные головки
  • Ключ Торкс Т25
  • Отвёртка с прямым шлицем
  • Воротки
  • Ключ-трещотка
  • Труба, используемая в качестве рычага, надеваемая на вороток.

Если электрический прибор Фольксваген нуждается в обновлении смазки, тогда вам следует иметь при себе качественный материал для этого. При необходимости замены непосредственно детали позаботьтесь о приобретении оригинального автокомпонента VAG, который легко подобрать с помощью VIN-номера транспортного средства.

Как снять стартер Фольксваген Поло седан

Порядок работ по снятию:

  1. Демонтировать воздуховод, а также аккумуляторную батарею и ее площадку, которые удерживаются гайками и болтом.
  2. Вытянуть красный стопор, вставив с обратной стороны плоскую отвёртку и толкая ее вниз фишка отщёлкнется, после этого ее достаточно потянуть в сторону.
  3. Снять защитный кожух шпильки для этого нужно приподнять и оттянуть в сторону защелку.
  4. Выкрутить рычаг механической коробки передач (накидная головка на 13 ), который затрудняет доступ к болту стартера.
  5. Наполовину выкрутить верхний шуруп с помощью головки на 18 и короткого воротка.
  6. Внизу открутить гайку, удерживающую кронштейн с фишками (головка 13 мм).
  7. Под кронштейном находится второй шуруп в него нужно вставить головку на 18 , на которую надеть вороток, а на вороток трубу, и потянуть. После этого открутить шуруп трещоткой.
  8. Вернуться к верхнему болту и выкрутить его до конца.
  9. Снять стартер.

Зная, как снять стартер Фольксваген в гаражных условиях, вы сэкономите деньги и, в конце концов, будете уверены в том, что работа проделана максимально качественно и надежно. Никто кроме вас не будет столь трепетно и внимательно относиться к ремонту и обслуживанию вашего железного коня .

Замена стартера VW Passat B5

Информация предназначена для моделей 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 года выпуска.

Снятие
1. Выключите зажигание.

3. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. Затем отсоедините провод от отрицательной клеммы.
4. Снимите кожух/брызговик моторного отсека.
5. У автомобилей с дополнительным оборудованием установите переднюю балку моторного отсека в сервисное положение.

Примечание. На некоторых автомобилях необходимо ослабить крепления опор двигателя и приподнять его с помощью стойки MP 9-200.

У автомобилей с АКПП возможно ослабить крепления шлангов трансмиссионной жидкости к кронштейнам.

7. Отверните гайку (2) (16 Нм) провода от втягивающего реле (вывод 30).

Для стартеров, закрепленных на блоке цилиндров

10. Отверните контргайки (стрелки В) и снимите кронштейн крепления стартера. Момент затяжки: 4 Нм.

Для стартеров, закрепленных на картере сцепления

Установка
12. Установка проводится в порядке, обратном снятию.

Стартер Volkswagen Passat

Стартеры для моделей Фольксваген Пассат серии Б3 / Б4 взаимозаменяемые между собой. Что существенно упрощает обслуживание, поиск запчастей, возможность сэкономить часть средств.

Для бензиновых двигателей устанавливают стартер мощностью 0,9 кВт, для дизеля — 1.6 – 1.8 кВт. По умолчанию используют продукцию компании Bosh, серия DM, DW (с редуктором).

Конструкция пускового устройства (далее — ПУ) стандартная:

  • Вилка;
  • Крышка, корпус;
  • Привод;
  • Шестерни;
  • Муфта;
  • Ротор, статор;
  • Тяговое реле;
  • Щеточный модуль.

Несмотря на то, что конструкция ПУ не сложная, а принцип работы интуитивно понятен, рекомендуем проводить диагностику в сертифицированных СТО. Непрофессиональное вмешательство не всегда оправдано.

Описание проблем со стартером и способы их решения

По природе происхождения неисправности классифицируют на:

Причины электрического характера

Обследуем участок проводки от рулевой колонки салона к контактной плате ПУ.

  • Ротор проворачивается с усилием;
  • При подаче тока ПУ неактивный;
  • Стартер щелкает, но не крутит.

Чаще всего, диагностируют межвитковое замыкание, обрыв проводки, неисправность втягивающего реле, износ якоря, щеток.

Проверяем уровень заряда АКБ, силу тока на клеммах. При показателе ниже 12.0 В подзаряжаем до достижения 13,5 – 14,0 В.

Исключаем повреждение замка зажигания, люфт, плохой контакт.

Механические причины

Первый признак механического повреждения — не работает, неподвижная обгонная муфта при подаче тока. Коленчатый вал не вращается, соответственно двигатель не запускается.

Среди прочих причин поломки встречается: прижимная пружина, скол зубьев маховика, стопорное кольцо. Любая неисправность вышеуказанных деталей приводит к поломке.

О неполадках в системе электропитания укажет металлический скрежет, сопровождающий работу ПУ. Часто после запуска мотора пусковое устройство продолжает вращение. Осмотру подлежит прижимная пружина, привод, контактная плата, втягивающее реле, опорный подшипник.

Нестабильная работа может быть вызвана сторонним механическим повреждением, последствием аварии, удара, столкновения.

Оригиналы, аналоги, артикулы и цены

*цену уточняйте у официального представителя на момент покупки.

Совместимость запчастей с другими каталожными артикулами не гарантирована. Сверяйте поисковые индексы с данными, указанными в инструкции по эксплуатации.

Частые признаки нестабильной работы

  • Стартер Пассат Б3 не запускается с первой попытки: подгорание контактной платы тягового реле, слабый контакт на клеммах;
  • ПУ вращается с усилием, не заводится: износ щеток, проседание прижимной пружины;
  • Приводной вал выходит из зацепления с опозданием: износ бендикса, зубьев маховика, надлом пружины.
Читать еще:  Салонный фильтр Митсубиси АСХ: где находится и функциональные особенности элемента, пошаговая инструкция по подготовке и замене своими руками

Где находится стартер в автомобиле Фольксваген Пассат Б3

Как и в большинстве других моделей семейства Фольксваген, пусковое устройство расположено в правой части моторного отсека, ближе к кожуху маховика (см. фото).

Советы автомобилистам по использованию стартера

  • Не удерживайте в активном состоянии ПУ дольше 15 – 20 секунд;
  • Между безуспешными запусками двигателя обязательно предоставляйте «отдых»;
  • Проверяйте качество крепления клемм, следите за целостностью резинового пыльника. При наличии трещин, дефектов замените новым;
  • Проводите плановый осмотр строго в соответствии с требованиями инструкции (каждые 30000 км.).

Твердо решили ремонтировать стартер своими руками — видео в сети, консультации мастеров обязательны.

Замена и установка стартера

Проводим комплексную диагностику с целью идентификации поломок. Для этого устанавливаем машину на ровную площадку для удобства, можно использовать смотровую яму.

Осматриваем электрическую проводку, корпус ПУ, клеммы на предмет наличия явных механических повреждений, дефектов, трещин.

После чего приступаем к демонтажу стартера.

  • Отсоединяем клеммы от аккумуляторной батареи, с целью предотвращения короткого замыкания в цепи;
  • Снимаем резиновый, защитный пыльник, ключом на «15» выкручиваем гайки, фиксирующие клеммы на контактной плате;
  • Выкручиваем две гайки (на «17»), выводим стартер из шлицов, извлекаем с посадочного места.

Далее устанавливаем новое пусковое устройство, при наличии такового. Завершаем сборку. Однако мастера СТО не рекомендуют данный способ замены. При отсутствии внешних дефектов, трещин корпуса покупать новый стартер нет необходимости, достаточно заменить внутренние комплектующие.

На что обратить внимание при разборе стартера

Замене подлежит: щеткодержатель, реле, привод.

Разбираем механизм на составные части, протираем насухо, продуваем, удаляем пыль, металлическую стружку. Используем наждачную бумагу для счесывания абразивных наслоений.

  • Проверяем обмотку якоря на отсутствие обугливания;
  • Поверхность шейки вала на отсутствие царапин;
  • Замеряем сопротивление сердечника обмотки оммометром;
  • Проверяем пайку обмотки на ламелях.

Завершаем сборку, устанавливаем на штатное место, запускаем двигатель.

Чтобы исключить поломки в системе электропитания дополнительно проверяем степень натяжения ремня приводных механизмов (ГРМ), ремень генератора. А также, соединение клемм, целостность проводки, отсутствие каких-либо дефектов, повреждений.

При условии бережного использования, установленных оригинальных деталях последующий ремонт стартера через 60 – 80 тыс. км. Обязательная профилактика на 30000 км. в сертифицированном СТО.

Фотоотчет Снятие/установка стартера на VW Passat В5 1,8Т AEB

Создатель сайта

Снятие/установка стартера на VW Passat В5 1.8Т (99г.в.) двиг. AEB, ТипТроник

В данной статье описывается операция по снятию/установке стартера на автомобиле Фольксваген Пассат Б5 с двигателем 1.8Т, а также причины вызвавшие необходимость подобной операции.
Этот процесс осложнен тем, что доступ к стартеру сверху перекрыт турбиной, снизу компрессором кондиционера.
При любой неисправности стартера, его первичная проверка на двигателе, путем замыкания контактов «напрямую» невозможна, ввиду этого необходимо снимать стартер с авто.
Все, что написано в данной статье, это мой опыт и ИМХО.

Предыстория
В один прекрасный солнечный день, после двух часового стояния. при повороте ключа в замке зажигания в положение «пуск», двигатель авто не подал признаков жизни
«Потыркав» ключом туда-сюда какое-то время, и послушав невнятные и тихие щелчки втяжного реле, понял одно — двигатель не пускается)).
Поскольку замкнуть «напрямую» контакты стартера на данном двигателе практически невозможно, нет доступа, первичную проверку стартера можно произвести только сняв его или компрессор кондиционера с двигателя.
Бросив авто уехал на другом.
На следующий день машина завелась как положено.
Еще на следующий день история повторилась, после стояния около часа — невнятные щелчки реле и больше ничего.
После ночного стояния и на «горячую» авто заводилось без проблем.

Принцип действия стартера
Данная «железяка» представляет собой конструкцию из трех основных деталей. Обычный щеточный однофазный электродвигатель, «бендикс» (обгонная муфта) и втяжное(втягивающие) реле.
Сам электродвигатель в свою очередь состоит из определенных деталей, неисправность его может вызвать любая, на практике, как правило, это либо щеточный узел, либо втулки (якорь двигателя вращается во втулках, их износ вызывает «проскальзование» «бендикса»). Якорь или обмотка выходят из строя крайне редко и то на авто с достоточно большим пробегом (на моем бывшем стареньком VW с пробегом около 500ккм, стартер живет до сих пор с оригинальными деталями, кроме «бендикса» и щеток перепаянных от ТАЗа).
Втягивающее реле имеет постоянный «+» от аккумулятора (большой контакт на втяжном реле, гайка на 13, другой «толстый» провод на этом контакте идет на генератор), пусковой «+» на реле подается путем поворота ключа в замке зажигания в положение «пуск».
Минус стартера — его корпус привернутый к двигателю.
При подаче «+» от замка зажигания на реле, реле срабатывает, выдвигая «бендикс» к маховику двигателя («бендикс» входит в зацепление с маховиком) и подает «+» на электродвигатель, в результате стартер прокручивает двигатель и при достижении двигателем определенного числа оборотов (300-400), двигатель пускается. «Бендикс» «отбрасывает» назад и он вращается вхолостую, до тех пор, пока ключ в замке зажигания не будет установлен в положение «зажигание».

Неисправности стартера
Элементы стартера выходящие из строя в порядке приоритета (для нестарого)) авто):
1. отсутсвие или ненадежный контакт на стартере, «плохая» масса:
— отсутствие «+» с замка зажигания, «+» с аккумулятора (стартер не вращается, нет щелчков втягивающего реле);
— плохой контакт на аккумуляторе (щелчки реле, стартер не вращается);
— плохая масса (стартер вращается медленно, перегревается, не вращается совсем);
2. «бендикс» (стартер прокручивается вхолостую, двигатель не пускается или пускается на «n» попытку, слышен кратковременный скрежет в момент поворота ключа);
3. втягивающие реле (при повороте ключа в замке зажигания в положение «стартер» — ТИШИНА, не забывайте «+» на стартере должен быть);
4. проблемы с электродвигателем:
— выход из строя щеточного узла (щелчки реле слышны, стартер не проворачивается или проворачивается кратковременно и с трудом);
— износ втулок (при повороте ключа в замке зажигания в положение «пуск», скрежет, двигатель пускается через раз и более)
Это из наиболее известных мне неисправностей.
Помните, что масса стартера — это масса двигателя к кузову, поскольку стартер, надежно)) крепится к самому двигателю.

Читать еще:  Стойка амортизатора на шевроле ланос: выбор и замена

Необходимые инструменты
— головки на 8, 10, 13,16;
— крайне необходима «трещетка»;
— удлинитель;
— накидной ключ на 16 и какой либо трос или веревку для создания «тонкого» удлинителя, необходимы в том случае, если не снимать переднее правое колесо;
— молоток, на тот случай, если болты затянуты очень сильно (это в том случае, если к стартеру уже лазал кто-то кроме вас ;
— шестигранник на 6, я использовал и головку и длинный «г» ключ;
— динамометрический ключ с усилием затяжки 65Н/м;

Крайне желательно наличие ямы. Если операция производится на подьемнике, то необходима подставка под компрессор кондиционера.

Демонтаж стартера
Сам стартер крепится к КПП двумя болтами на 16, передний имеет еще и шлиц под внутренний шестигранник на 8 и одним болтом с внутренним шестигранником на 6 к двигателю.
В руководстве по ремонту авто указано, при получении доступа к «заднему» болту стартера необходимо снимать переднее правое колесо, я этого не делал.
Далее в порядке:
— снимаем «+» на аккумуляторе, не забудьте отключить автономную сирену, если она есть;
— снимаем (если есть) штатную/нештатную пыле/ударо защиту моторного отсека снизу;
— ослабляем и снимаем приводной ремень на компрессоре кондиционера предварительно отметив чем либо положение пластины ролика кондиционера (два болтика под шестигранник на 6, на натяжной планке с роликом);
— отворачиваем компрессор кондиционера,

аккуратно отводим его в сторону и опускаем на пол, либо на подставку (если используется подьемник), следим за тем, чтобы провод электромуфты компрессора не перегибался и не оторвался));
— отворачиваем одну гайку на 8 на самом стартере, над креплением плюсового провода от аккумулятора, освобождаем провод, вторую гайку на 8 просто ослабляем на необходимую величину, чтобы снять страховочную пластину на стартере;
— отворачиваем болтик крепления стартера к блоку двигателя, болтик под шестигранник на 6 и снимаем страховочную пластину;
— освобождаем провода с втяжного реле, гайка на 13, тонкий питающий провод разьединяем;
— устанавливаем накидной ключ на 16 на задний болт (закручивается со стороны коробки, доступ к нему слева, стоя лицом к стартеру, работает на ощупь))) и используя молоток через удлинитель (направление удара вверх) ударами ослабляем болт, далее он легко выкручивается от руки, конечно если к нему еще не успели залезть чьи-либо «кривые» руки));
— отворачиваем передний болт крепления стартера к КПП

болт на 16, стартер придерживаем рукой для облегчения выкручивания болта;
— вынимаем стартер на себя и вниз, смотрим за тем, чтобы теплоотражающий щиток на нем не зацепился за опору двигателя))

Диагностика стартера
Эту операцию можно сделать как самому, так и воспользовавшись услугами спецсервисов по ремонту стартеров. Мне известен один на Измайловском шоссе, недалеко от конца проспекта Буденного (ВАО).

Плюсы спецконторы, на примере той, которую знаю я:
— в наличии практически все запчасти на стартеры фирмы Bosch;
— стоимость диагностики 100руб, а следовательно все проблемы с, как правило, закисшими болтиками втягивающего реле)) Вас не касаются;
— наличие места и оборудования для диагностики стартера;
— снимают/ставят стартеры с авто, это на тот случай, кто не может/не имеет возможности сделать это сам (правда стоит заметить, что на этом двигателе они не дают гарантию, что смогут его снять)) и стоит это от 1000р);
— работают ежедневно без выходных и праздников;

Плюсы при «самодиагностике»:
— только Вы сами можете быть уверены в том, что действительно полностью проверили все;
— не надо никуда ехать и ждать пока проверят Ваш стартер;
— Вы сами решаете где покупать запчасти;

Неисправность
Cтартер я отвез в эту спецконтору, исходя из тех побуждений, что неисправность у меня «плавающая» и правильнее будет проверить стартер на стенде (которого у них нет, как оказалось))).
Погуляв минут 20 (присутствовать при диагностике я не стал, в авто валялся комп, и стало стремно его там оставлять без присмотра), мне по приходу выдали диагноз — втягивающие реле, стоимость у них 1500 рублей.
Поменяли, денег за диагностику не взяли.

Еду к авто на яме, ставлю, завожу, все ок, работает.
Весь следующий день катаюсь.
Еще через день — таже жопа.. только в профиль)), но втягивающие щелкает громко и четко)).
Думаю, еще думаю, еду на яму снимаю стартер опять, впечатление такое, что они его и не разбирали)), ну думаю . работники ленивые, наверняка щетки не посмотрели, а все дело в них, а не в реле. Еду в контору, все проверяют при мне, все работает, как положено, никаких отклонений/подозрений все ок.
Вместе думаем что может быть, все усиленно намекают на провод от аккумулятора на стартер, дескать он окислился и т.д. в общем дело в нем или в аккумуляторе (к слову, акк у меня и полгода еще не проездил). Еще мне усиленно втирали, что проблема может быть в АКПП, типа у них был такой случай)) балбесы в общем, если и разбираются в стартерах, то явно только в них))
Еду обратно в гараж.
Снимаю «+» провод, визуально и на ощупь все осматриваю/проверяю, внешне и на изгиб все ок. Провод — большого сечения медный из множества тонких жил, ни одного такого окислившегося/оторванного я никогда не видел.
Позвонил по разборкам/магазинам провода нигде нет и никто его никогда не покупал.
Заезжаю в Диверс Моторз на Плеханова (офф диллер, почти все в наличии, включая разные маленькие платсмасски и крепления) — провода в наличии нет. Поговорил с мастером, сошлись на том, что стоит проверить «массу» на двигателе. Спросил ради интереса про АКПП — действительно, при определенном положении селектора, блокируется подача плюса на замок, т.е. фактически нет питания.

Читать еще:  Генератор ВАЗ 21099, 2109 и 2108: какой установлен и как устроен, технические характеристики и схема устройства, причины поломки и инструкция по замене

«Масса» на двигателе расположена рядом со стартером, одно крепление на опоре, другое на лонжероне снизу на оси корпуса воздушного фильтра, причем на кузове, под «это дело» специально приклепана медная пластина, для надежности контакта — внешне выглядит очень внушительно.
От опоры отвернул легко, в этой точке контактам терятся негде, от кузова при попытке отвернуть, обломал болт — приржавел, осмотрел контактные площадки — все окислены со следами ржавчины((, т.е. по всей видимости вся причина неисправности именно в этом контакте (при пуске стартер крутил не бодренько, а с «натугой», я не придавал значения этому раньше), пусковой ток от аккумулятора «уходил в никуда» в определенном температурном режиме.

Сьездив в ближайший автомагазин купил сразу два «массовых» провода от какого-то грузовика длинной 40 и 65см. Провод 40см длинной прикрутил к болту крепления усилителя бампера, 65см одел сверху на болт крепления опоры стойки.

И чудо)) стартер стал крутить добренько и двигатель быстро пускаться.

Монтаж
Тут практически все в обратном порядке:
— вставляем стартер, наживляем болты крепления;
— затягиваем болты, задний болт придется затягивать через трос накинутый на накидной ключ, больше к этому болту никак не подобраться, если не снять колесо;
— проверяем положение теплозащитного щитка, надежность крепления и положение (он не должен касаться что-либо, иначе возможно дребезжание при работе двигателя);
— соединяем разьем питающего провода и приворачиваем «+» на втяжном реле;
— устанавливаем на место страховочную пластину, приворачиваем ее, не забывая про крепление провода «+» от аккумулятора;
— устанавливаем на место компрессора кондиционера и проворачиваем, стоит обратить внимание на то, что напротив ближнего снизу и дальнего сверху болтах установлены центрующие втулки;
— устанавливаем ремень и натягиваем его до замеченного ранее положения. Я заметил его положение по подвижной части натяжной платины по отношению к ответной части. Ролик оттягивал до нужной величины накинутым на него сверху попавшимся тросиком газа от какой-то ТАЗопомойки м затягивал болты длинным «Г» образным шестигранником;
— приворачиваем на месту штатную/нештатную защиту;
— подсоединяем аккумулятор;

Моменты затяжки
— передний болт крепления стартера 65Н/м;
— болты крепления компрессора кондиционера 25Н/м;
— гайки на 8 страховочной пластины 5Н/м;
Другие точки крепления недоступны в условиях ямы и я тянул их от руки.

Советы
Иметь достаточное количество свободного времени, с возможностью оставить машину в разобранном состоянии, если повезете стартер на диагностику в сервис.
Если соберетесь ехать в сервис и снимать там, неплохо бы им позвонить и поинтересоваться о занятости ямы и работников.
При нахождении в сервисе лучше присутствовать при диагностике.
При снятом компрессоре кондиционера обязательно проверьте провод «массы» двигателя.

Выводы
Для авто с АКПП и двигателем 1.8Т любая неисправность со стартером или его питанием весьма печально отображается на самостоятельности передвижения(( ввиду сложного доступа к стартеру и невозможностью завести с передачи.

Снятие и установка стартера
Электрооборудование. Силовые устройства. Фольксваген Пассат B3

На некоторых автомобилях установлены стартеры следующей мощности: при наличии двигателя с рабочим объемом 1,6 л — 0,9 кВт: при наличии двигателей с рабочим объемом 1,8 и 2,0 л, а также дизельного двигателя — 1,1 кВт: при наличии дизельного двигателя с газотурбинным наддувом — 1,7 кВт.

Внимание: Отсоединить провод массы (-) аккумулятора, в противном случае существует опасность короткого замыкания.

Силовой агрегат поддержать с помощью приспособления VW 10-222А в соединении с приспособлением VW 10-222/1 А.

Если поддерживающее приспособление отсутствует, перекинуть через моторный отсек подходящую трубу или тавр и опереть на вдавленные пояски крыльев, подложив на крылья деревянные прокладки. Не опирать трубу непосредственно на крылья! Завести в подъемные проушины силового агрегата подходящую проволоку или крюки и связать с трубой. Крюки или проволоку натянуть. Можно также, подложив деревянную прокладку, подпереть силовой агрегат снизу с помощью гидравлического домкрата.

Внимание: Если силовой агрегат не поддержать, он просядет вниз, что не позволит вставить стартер обратно.

Перекусить кусачками-бокорезами два хомута (стрелки) крепления провода от генератора переменного тока и провода клеммы 50 от замка зажигания и стартера. В зависимости от модели тяговое реле может быть снабжено пластмассовой крышкой, в этом случае крышку снять и открепить провод.

Открепить и снять штекерную колодку (стрелка). У моделей до 9/93 отсоединить 2 штекера (белый и черный). Отвернуть от клеммы 30 стартера толстый провод (стрелка). У моделей до 9/93 к клемме 30 генератора идет дополнительный тонкий провод от разъема В+ генератора, — этот провод также снять.

Модели с 10/93: отвернуть гайку (стрелка) со шпильки для держателя проводов.

Вывернуть болты крепления стартера, и вытащить стартер вверх.

Стартер приставить и привернуть болты крепления моментом 60 Нм.

Привернуть электрические провода к стартеру и генератору. При этом гайку у стартера затянуть моментом 13 Нм.

Подсоединить белый и черный штекеры.

Провод генератора и провод стартера, клемма 50, закрепить у тягового репе двумя хомутами или закрепить в пластмассовом держателе.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector