Не заводится ВАЗ 2110: причины проблем с зажиганием, поиск неисправностей и пошаговая инструкция по устранению поломок и запуску двигателя - autoprosto.online

Не заводится ВАЗ 2110: причины проблем с зажиганием, поиск неисправностей и пошаговая инструкция по устранению поломок и запуску двигателя

Ваш ВАЗ 2110 не заводится? Ищем причину

Автомобиль штука капризная. Только что все было хорошо, и вот уже ваш ВАЗ 2110 не заводится. Что делать, сегодня ведь без автомобиля жить весьма сложно. А потому, хочется этого или нет, но стать специалистом в области ремонта автотехники, так или иначе, приходится каждому автомобилисту.

Одно дело, когда беда застала вас неожиданно. Вы обескуражены и не знаете, за что хвататься. При таком подходе: неопытности и неуверенности в своих действиях, можно не то, что не отремонтировать, но только сделать хуже своему автомобилю. Вот уж когда читать тематические статьи становится действительно поздно.

Однако ведь, все основные проблемы автомобилей марки Lada-110 давно известны широкой массе автолюбителей, потому достаточно будет действовать по заранее обозначенному алгоритму действий. Если повезет, проблему можно будет устранить буквально за четверть часа. Если нет, — по крайней мере, сэкономить деньги за буксировку и ремонт на СТО.

Отечественные машины действительно хороши простотой своего обслуживания, где практически любые работы можно сделать самому, неприхотливостью в эксплуатации и массовой популярностью среди автолюбителей. Конечно, при огромной массе весомых “плюсиков”, не обошлось и без специфических проблем. Каковы причины самых типичных неисправностей — об этом мы с вами и поговорим в рамках данной статьи.

Особенности эксплуатации ВАЗ-2110

Известный в народе как “десятка”, автомобиль на сегодняшний день прошел жизненный путь почти в двадцать лет. Первые модели серии имели карбюраторный двигатель и восьмиклапанную голову блока цилиндров. Еще в далеком 2002 году АвтоВАЗ выпустил первый 16 клапанный двигатель с системой подачи топливной смеси типа инжектор.

Подобного рода двигатели и по сей день являются самыми популярными и распространенными не только среди автомобильного ряда АвтоВАЗа, но и в общей массе автомобильной техники. Таким образом, “десятку” и по сей день можно считать современной и технологичной машиной, способной дать фору любому иному авто в плане езды по родным дорогам.

Большинство автотехники ВАЗ, за исключением самых первых карбюраторных моделей, выпускаемых с 1996 года, оснащены электронной системой впрыска и бортовым микропроцессорным компьютером, управляющим работой ДВС и считывающим информацию с установленных под капотом датчиков.

Двигатель инжектор ВАЗ 2110

Это не только обеспечивает эффективное управление работой двигателя, но и позволяет существенно упростить процедуру поиска неисправностей в автомобиле. Электронный блок управления способен самостоятельно диагностировать более сотни возможных ошибок в работе ДВС, системы охлаждения и состояния авто в целом. Если не заводится ВАЗ 2110 — вполне можно начать с режима самодиагностики бортового компьютера, считывающего ошибки датчиков.

Кроме того, конструкция автомобилей ВАЗ открывает богатые возможности для любителей автотюнинга и позволяет настроить многие конструктивные элементы авто под себя. На базе “десятки” концерном АвтоВАЗ выпускался также спорткар Lada 21106, участвовавший в международной серии автогонок FIA WTCC. Таким образом, история автомобиля действительно богата, а популярность среди автолюбителей имеет самый массовый характер.

Проблемы с аккумуляторной батареей (АКБ) и электросхемой

Первым делом, если не заводится ВАЗ 2110, стоит проверить работу АКБ. Напряжение на клеммах полностью заряженного аккумулятора будет соответствовать значению в 12,6 В. При полном разрядке оно падает до уровня в 10,5 В. Но даже высокое значение напряжения АКБ на холостом ходу не гарантирует его стабильную работу, о чем подробнее будет рассказано чуть ниже.

Аккумуляторная батарея для ВАЗ 2110

Стоит понимать, что свинцовые аккумуляторы не терпят полного разряда. Кроме того, их емкость может существенно уменьшатся от количества рабочих циклов и общего срока эксплуатации. Таким образом, АКБ с высоким уровнем напряжения холостого хода, с отключенными электроприемниками, может оказаться неспособным выдать необходимую мощность для работы стартера. Как это проверить?

Определить факт того, что у аккумулятора не осталось запаса необходимой емкости (Амперчасов) можно при помощи все того же мультиметра, считывающего уровень напряжения на клеммах АКБ в момент запуска двигателя. Если напряжение падает ниже 10,5 В — значит аккумулятор полностью разряжен либо вышел из строя и не способен запустить стартер ВАЗ-2110.

Среди основных причин саморазряда АКБ можно выделить следующие:

  • вышел из строя генератор либо не работает регулятор напряжения;
  • оставленный надолго включенным ключ зажигания;
  • неправильная эксплуатация аккумулятора, выход из строя по причине физического износа и исчерпания своего рабочего ресурса;
  • неисправности электропроводки.

Для того, чтобы предупредить проблемы с аккумулятором и работой генератора, на приборной панели ВАЗ существует специальная индикация. Она сообщает о возможных проблемах с генератором, обрыве ременной передачи от приводящего вала к генератору либо неисправностью АКБ. Если вы не хотите преждевременно покупать новую аккумуляторную батарею — проблемы с генератором стоит решать в ближайшие 50-100 км. пробега после появления соответствующей индикации на приборной панели.

Проверка основных исполнительных элементов схемы запуска ВАЗ-2110

В случае, если не заводится ВАЗ 2110, когда работоспособность аккумулятора не вызывает сомнения, следует провести предварительную диагностику основных элементов, участвующих в схеме запуска. Как правило, после проверки работоспособности всех ниже перечисленных компонентов машина должна запускаться:

  • работоспособность топливного насоса;
  • подача топлива в основные цилиндры электродвигателя;
  • неисправность ремня ГРМ;
  • наличие искры в свечи зажигания.

Работоспособность топливного насоса следует проверять, полагаясь на слух. Находится он под задним сидением. Поднимаем крышку заднего сидения и поворачиваем ключ зажигания. Характерное гудение из задней стороны салона говорит о том, что электрический привод бензонасоса исправен.

Далее необходимо под капотом снять фишку с модуля зажигания, чтобы отключить подачу искры на свечи. Делается это с целью проверки наличия топлива в основных цилиндрах ДВС на ВАЗ-2110. Откручиваете свечи зажигания и ненадолго включаете стартер. Наличие топлива в цилиндрах определяется по подтекам бензина вокруг резьбы посадочных отверстий для свечей зажигания.

Порванный ремень ГРМ

Конечно, неисправный, порванный либо сошедший с направляющей ремень ГРМ также становится причиной того, что не заводится ВАЗ 2110. К слову, на стоковых недефорсированных моделях двигателя 21120 порванный ремень ГРМ также становится причиной деформации клапанов и требует дополнительного ремонта. В данном случае езда даже после замены ремня без восстановления клапанов невозможна.

Проверку наличия искры в свечах производите визуально, включив зажигание и прижав наружную металлическую часть свечи к металлическому неокрашенному корпусу автомобиля либо к элементам конструкции. Не забывайте, что все электрические части изделия находятся под высоким напряжением, потому работу лучше производить в изоляционных перчатках. Если искры нет только на одной свечи — обязательно проверьте остальные, сделав соответствующие выводы.

Проверка топливо-воздушной системы ВАЗ-2110

Система подачи топлива в двигатель управляется электронным блоком управления, который, в свою очередь, регулирует соотношение топлива и воздуха по показаниям датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) и датчика положения дроссельной заслонки. Если оба они неисправны — ничего удивительного, что не заводится ВАЗ 2110.

Далее стоит проверить состояние воздушного фильтра, поскольку это делается проще всего. И, если ни одно из вышеперечисленных действий не помогло, — необходимо проверить давление в системе, создаваемое при работе топливным насосом. Подключите манометр к диагностическому штуцеру топливной рампы и замерьте давление. Его низкий уровень говорит о засоренном фильтре насоса, а высокий — о неисправности редуктора.

Нормальный уровень давления напрямую зависит от типа установленного в автомобиле ВАЗ 2110 двигателя:

  • предел от 284 до 325 кПа является нормальным для двигателей типа 2111, 2112;
  • предел от 364 до 400 кПа является нормальным для двигателей типа 21114, 21124.

Кстати, исправность топливного насоса можно также определить, отключив магистральный шланг подачи бензина на рампу и перекачав через него бензин в чистую емкость. Исправный насос накачает за минуту не менее 1,5 л. топлива.

Прислушайтесь также к работе стартера. Включается ли главное электромагнитное реле с характерным щелчком и работает ли вообще электромеханический привод блока. Несмотря на то, что конструкция стартера предельно проста, на нем запросто может потеряться электрический контакт либо выйти из строя редуктор. В последнем случае будет слышен характерный скрипящий либо свистящий звук.

Схема работы стартера ВАЗ 2110

Если стартер не вращается — следует демонтировать его из под капота авто. Процесс этот не займет много времени, как, собственно, и разборка самого блока. Стоит проверить исправность электрической части при помощи мультиметра, “прозвонив” обмотки, и разобрать редуктор. Большое количество смазки в нем в холодное время года не дает возможности вращаться стартеру.

Прочие неисправности ВАЗ-2110

Также, если не заводится ВАЗ 2110, следует проверить сигнализацию автомобиля. Возможно, попросту сработала автоматическая система блокировки, не позволяющая запустить двигатель. Проверьте инструкцию по ее эксплуатации либо выполните общий сброс. Вполне вероятно, не заводится ВАЗ 2110 по причине выхода из строя сигнализации, ведь она тесно связана с основными электрическими схемами и тут уже без помощи специалиста не обойтись.

Откройте боковую консоль отопителя со стороны пассажирского сиденья. Таким образом вы будете иметь возможность проверки работоспособности главного реле, включающего основные механизмы двигателя при повороте ключа зажигания. Проверка осуществляется путем определения уровня напряжения на клеммах № 85 и 86. Отсутствие характерного щелчка при включении реле говорит о залипании основных его контактов либо неисправности электромагнитной катушки.

Что делать если не заводится ВАЗ 2110

Как же часто владельцам отечественных автомобилей приходится сталкиваться с ситуациями, когда поворот ключа в замке зажигания не дает никакого результата. То есть машина попросту не заводится.

Читать еще:  Комплектации Ленд Ровер Дискавери: технические характеристики и сравнение модификаций, особенности салона и внешнего вида, оснащение и стоимость автомобиля

Конечно же, такая проблема чаще всего происходит в холодное время года. Ведь за ночь, проведенную на стоянке или даже в гараже, двигатель сильно остывает, его температура становится предельно низкой. Из-за трудностей прогрева системы машина заводится с трудом.

Но бывают ситуации, когда даже в жару двигатель все равно отказывается включаться после поворота ключа.

Причин может быть несколько. Каждую из них мы постараемся детально изучить в нашем материале.

Стоит красиво, но стоит

Возможные причины

Вероятными причинами отказа мотора могут быть:

Рассмотрим теперь их отдельно.

Аккумуляторная батарея

Даже новичок за рулем должен понимать, что завести машину без питания невозможно. Потому ваше первоочередное действие должно заключаться в проверке состояния аккумуляторной батареи.

Аккумулятор

Если автомобиль не хочет заводиться, поднимите капот и посмотрите на индикатор аккумулятора. Если он красный, это говорит о необходимости зарядить АКБ.

Проверив состояние батареи, и определив, что причиной неполадки выступает не она, двигайтесь дальше.

Топливный насос

При наличии хорошего пускового тока от АКБ, машина все равно может не завестись. Вероятным источником может выступать топливный насос.

Движок вашего ВАЗ 2110 молчит потому, что в системе нет необходимого для запуска бензина. Его отсутствие связано с неработающим насосом, который не перекачал из бензобака топливо.

Проверить подобную неисправность легко. Для этого убедитесь в наличии искры у свечей. Если она есть, а движок не заводится, тогда причиной является насос.

Топливный насос

Не так уж и редко причиной могут послужить датчики коленчатого или распределительного вала. Эти устройства во многом идентичны, но располагаются сверху и снизу автомобиля.

Если АКБ заряжена, насос исправен, тогда проверьте состояние датчиков. Можно сделать это на СТО или выполнить диагностику своими руками. При повороте ключа в замке зажигания проверьте, есть ли искра на свечах. Если нет, тогда один из датчиков может служить тому причиной.

Свечи зажигания подают искру, с помощью которой воспламеняется топливовоздушная смесь.

Свечи

Свечи загрязняются, покрываются нагаром, выходят из строя по мере эксплуатации или при постоянных нагрузках. Потому проверьте их состояние, очистите, промойте.

Сигнализация

Редко, но все же иногда случается так, что система зажигания не может эффективно работать по причине сигнализации.

Если остальные меры не помогли, проверьте этот вариант. Тут поможет только принцип исключения причин. Когда проверка всех предыдущих причин показывает, что все хорошо, виновником в итоге способна стать сигнализация.

Горюче-распределительный механизм

При наличии инжекторного двигателя на вашем ВАЗ 2110, стоит посетить СТО, где вам проведут диагностику с помощью специализированного оборудования. Самостоятельно сделать это сложно.

Но когда речь идет о карбюраторном силовом агрегате, здесь вполне можно попробовать решить проблему собственными руками:

  • Первым делом проверьте состояние топливного фильтра. Он располагается в разрыве магистрали, которая идет к карбюратору;
  • При обнаружении засорения фильтра, он обязательно подлежит замене;
  • Снимите карбюратор, промойте его, предварительно выполнив разборку. Для промывки используется чистое топливо;
  • Прокладки замените на новые. Их не сложно и не дорого приобрести в любом магазине автозапчастей;
  • Прокачайте бензин после проведенных ремонтных работ.

С целью профилактики и предотвращения проблем, старайтесь не использовать топливо с низким октановым числом. Для ВАЗ 2110 оптимальный вариант — это А92 или А95.

Вполне возможно, что на вашем авто сбилось зажигание, из-за чего машина не заводится должным образом.

В таком случае мы говорим про позднее или раннее зажигание. Возникают подобные неприятности из-за вибраций. Когда автомобиль работает, постепенно крышка трамблера может поворачиваться. Как результат, искра подается неравномерно, топливо не прогорает полностью в цилиндрах, возникает «троение» двигателя.

Замок зажигания

Регулировка зажигания осуществляется путем вращения крышки трамблера. Двигать ее нужно по или против часовой стрелки.

Распространенные ситуации

Далее мы рассмотрим несколько типичных ситуаций, которые возникают у многих владельцев ВАЗ 2110, жалующихся на невозможность завести двигатель своего автомобиля.

Ситуация

Что нужно делать

Стартер крутит, свечи заливает. Замена свечей приводит опять к заливке

  • Проверьте форсунки, которые могут забиться. Из-за них заливаются свечи. Помогает простая промывка.
  • Топливный насос создает малое давление. Проверьте его работу, замените или отремонтируйте.
  • Проверьте ДМРВ. Датчик может передавать неправильную информацию, из-за чего в двигатель подается больше топлива. При необходимости, датчик замените

Автомобиль удается завести только со 2-3 раза

  • Вероятнее всего, засорилась дроссельная заслонка или ДХХ. Промойте устройства. Для этого используется карбюраторный очиститель

При отрицательной температуре воздуха авто не заводится, хотя стартер крутит. АКБ садится, горит сигнальная лампа масла

  • Открутите свечи, после чего немного покрутите стартер. Так топливо выйдет из двигателя;
  • Купите новые свечи, нагрейте их и закрутите на место, пока теплые;
  • Запустите двигатель;
  • Перед нагревом свечей удостоверьтесь, что АКБ полностью заряжена;
  • Если результата нет, придется обратиться на СТО

После смены замка зажигания двигатель завелся, но после сборки рулевого узла мотор поработал пару минут, медленно заглох и не заводится больше

Проверьте исправность топливного насоса:

  • Включите зажигание;
  • Приставьте ухо к заднему сиденью около бака и случайте, работает ли насос;
  • Не отключая зажигание, поднимите капот;
  • Слева на топливной рамке демонтируйте колпачок;
  • Нажмите на ниппель;
  • Если потек бензин, насос исправен. Если нет, помпа нуждается замене или ремонте.

С трудом завелся двигатель, на панели выскочила лампа с восклицательным знаком, а вскоре мотор заглох

Данная лампа говорит о том, что на стартер все еще идет напряжение, хотя двигатель завелся. Вероятнее всего, не произошло расцепление с мотором, и стартер вышел из строя. Для устранения поломки требуется установить новый стартер

Каждая из перечисленных причин имеет свои способы профилактики и меры предотвращения их повторения. Потому будьте внимательны, вовремя реагируйте на сигналы, которые вам посылает сам автомобиль. За счет них можно своевременно обнаружить неисправность, и отыскать способы решения проблемы своими силами.

Не заводится ВАЗ 2110

Владельцы отечественного транспорта часто сталкиваются с такой проблемой, как затрудненный запуск двигателя. Ситуация типичная на первый взгляд, если старт мотора зимой, в мороз.

Настораживает ситуация, когда сложности возникают летом. Если проворот ключа в замке зажигания не дает положительного результата, то причин тому множество.

Порой, даже опытному водителю сходу крайне сложно отыскать источник поломки. С целью оказания методической помощи рассмотрим советы и рекомендации специалистов по поиску и устранению неисправностей.

Причины, по которым не заводится автомобиль

Типичные причины для ВАЗ 2110 следующие:

  • Нарушен угол опережения зажигания (8 клапанов);
  • Сбои в работе газораспределительного механизма;
  • Некорректное подключение охранной системы, вследствие чего штатные модули блокируют поступление тока на катушки;
  • Выход из строя свечей зажигания;
  • Повреждение, дефект датчиков коленвала, распредвала (16 клапанов);
  • Засорение топливного насоса;
  • Засорение очистительного элемента;
  • Низкий заряд аккумуляторной батареи.

Приведенный перечень не является исчерпывающим, в каждой ситуации может дополняться новыми факторами.

При наличии опыта и навыков в обслуживании технического средства приступайте к самостоятельному устранению неисправностей. В противном случае обратитесь за помощью к специалистам СТО для проведения диагностики с применением цифрового оборудования.

Как устранить поломку. Последовательность действий

Аккумуляторная батарея

Первым делом при возникновении трудностей с запуском двигателя проверьте заряд аккумулятора. Низкого вольтажа, ампеража недостаточно для проворота стартера, вследствие чего не воспламеняется горючая смесь в камере сгорания цилиндров.

Современные батареи значительно упрощают профилактику. Достаточно открыть капот, посмотреть на цвет индикатора в АКБ. Исправное состояние зеленый цвет, белый — недостаточный заряд, красный (оранжевый) — низкий уровень электролита. В зависимости от фактического цвета индикатора принимать решение о целесообразности замены АКБ, подзарядки.

Батареи старого образца, в отличие от новых, имеют съемные пробки — отверстия для заливки электролита, дистиллированной воды. В АКБ нового типа пробки неразборные. Хорошо это или плохо, судите сами. Как показывает практика, зачастую возникает необходимость в замере плотности электролита.

Гелевые аккумуляторы — новый тип свинцово – кислотной АКБ. Среди автомобилистов его называют безуходным. В верхней части конструкции присутствует пластиковый клапан для стравливания избыточных газов, водорода.

Герметизированная батарея наполнена внутри кислотным электролитом гелевого типа. Длительность эксплуатации гелевых на 20 – 35 % дольше аналогов. Этого удалось достичь благодаря использованию чистого свинца в состав смеси, а также увеличения емкости отрицательного заряда.

Первичное состояние геля киселеобразное, прозрачный. По мере эксплуатации консистенция темнеет, загустевает.

Комплексно проверив АКБ, удостоверившись в ее исправности, переходим дальше.

Топливный насос

Сила тока и напряжение в сети достаточное, тогда обратите внимание на топливный насос. В системе недостаточно топлива или оно отсутствует вообще, вследствие этого в камерах сгорания не воспламеняется топливо.

Проверить исправность работы топливной помпы легко, достаточно удостовериться в наличии искры в свечах. Поочередно снимаем люльки (катушки), выкручиваем свечи.

Все свечи работоспособны, а двигатель схватывает, но не заводится — неисправный топливный насос с вероятностью в 99%.

Датчики коленвала и распредвала

Первый расположен вверху, а второй внизу двигателя. Диагностика выполняется самостоятельно, при наличии опыта. В противном случае обратитесь в СТО за помощью. Осмотр долго не займет времени, не более получаса.

Свечи зажигания

Отсутствие искры — явный признак выхода из строя свечей. В процессе работы свечи покрываются нагаром, сажей, нуждаются в периодической профилактике, замене новыми.

Сигнализация

Независимо от качества и модификации охранной системы, поломки случаются часто. Наиболее распространенная — блокировка системы зажигания, вследствие чего двигатель не может запуститься.

В таком случае необходимо отключить сигналку всеми доступными способами. Конечно, если вы знаете, как правильно обращаться, в противном случае посетите СТО.

Топливная система

Совет в большей степени адресован владельцам ВАЗа с карбюраторной системой. Для инжектора данный способ неактуальный, проводите диагностику в мастерской с применением цифрового оборудования.

Первым делом проверяем состояние топливного фильтра, степень его чистоты, поступление горючего. При обнаружении засорения замените элемент новым. Сделать это достаточно просто — отпустите хомуты – стяжки по краям, извлеките старый очиститель, установите новый, зажмите хомуты.

Читать еще:  Радиатор на тойота камри 40: как снять, замена, схема

Демонтируйте карбюратор, разберите его до винтика, промойте, очистите, продуйте потоком сжатого воздуха. Соберите вновь, установите на штатное место. Обязательно замените уплотнительные прокладки.

Заправляйте горючее с октановым числом не ниже АИ-92, лучше АИ-95.

Для отечественных технических средств характерны частые сбои угла зажигания. Вследствие чего двигатель не запускается, или запускается крайне сложно и сразу глохнет.

Различают раннее и позднее зажигание. В процессе работы трамблера проворачивается, вызывая сбои в подаче искры. Распространенный признак — детонация мотора, который известен многим автомобилистам.

Угол опережения регулируется путем вращения крышки трамблера против часовой стрелки.

Не заводится ВАЗ 2110: причины проблем с зажиганием, поиск неисправностей и пошаговая инструкция по устранению поломок и запуску двигателя

1. В бензобаке нет топлива

2. Аккумуляторная батарея почти разряжена, после нескольких оборотов коленчатый вал останавливается

3. Засорены топливопроводы или топливный фильтр, в системе питания двигателя образовалась ледяная пробка (зимой). Из выхлопной трубы при попытках запуска двигателя не пахнет бензином

4. Перегорел предохранитель бензонасоса, повреждена цепь питания бензонасоса, сам бензонасос или его реле (звука работающего бензонасоса не слышно)

5. Электробензонасос не развивает необходимого давления в системе (не менее 3,5 бар)

6. Неисправны (засорены) форсунки или электрические цепи их питания

7. Не подается высокое напряжение к свечам зажигания из-за:
а) неплотной посадки, повреждения или окисления наконечников проводов высокого напряжения,
б) повреждения изоляции проводов, катушек зажигания,

в) нарушен порядок подсоединения проводов высокого напряжения к модулю зажигания

8. Замаслены или повреждены свечи зажигания

9. Неисправны катушки зажигания (двигатель ВАЗ 21124)

10. Неисправен модуль зажигания (двигатель ВАЗ 2112)

11. Разрушение демпфера коленчатого вала

12. Перегорел предохранитель системы впрыска

13. Неисправен ЭБУ (электронный блок управления) двигателем

14. Сместились фазы газораспределения

15. Неисправен датчик положения коленчатого вала или его электроцепь

1. Заправьте бензобак

2. Зарядите аккумулятор, проверив уровень и плотность электролита, зачистите выводы и подтяните крепление клемм, при необходимости замените аккумулятор

3. Замените топливный фильтр, продуйте топливопроводы сжатым воздухом, очистите сетку бензоприемника, при возможности прогрейте автомобиль в теплом гараже

4. Замените предохранитель бензонасоса, проверьте надежность соединений проводов, проверьте и при необходимости замените реле или бензонасос

5. Промойте растворителем сетку топливоприемника, измерьте давление на выходе бензонасоса. Неисправный бензонасос замените

6. Восстановите контакт в электроцепях, промойте на специальной установке или замените форсунки

7.
а) надежно закрепите провода высокого напряжения, зачистите соединения.
б) замените провода высокого напряжения или катушки зажигания
в) подсоедините провода высокого напряжения в правильном порядке (1-3-4-2)

8. Очистите или замените свечи, отрегулируйте зазор между электродами

9. Замените катушки зажигания

10. Замените модуль зажигания

11. Замените шкив коленвала

12. Замените предохранитель

13. Замените ЭБУ (электронный блок управления)

14. Установите правильно фазы газораспределения

15. Замените датчик положения коленчатого вала или жгут проводов

1. Засорение или повреждение бензошлангов и топливопроводов

2. Негерметичность форсунок

1. Промойте растворителем сетку топливоприемника, устраните перегибы бензошлангов, продуйте магистрали сжатым воздухом

2. Замените неисправные форсунки

1. Утечка тока по загрязненной изоляции высоковольтных проводов, неисправным изоляторам свечей

2. «Неправильный» зазор между электродами свечей зажигания, сильный нагар

3. Смещены фазы газораспределения

4. Неисправен ЭБУ (электронный блок управления) двигателем

5. Неисправны: датчик положения дроссельной заслонки, форсунки, демпфер коленчатого вала, регулятор холостого хода, регулятор давления топлива, датчик массового расхода воздуха, датчик кислорода

6. Негерметична система выпуска отработавших газов (до датчика кислорода)

1. Очистите высоковольтные провода, замените неисправные свечи

2. Очистите или замените свечи, подгибанием электрода установите требуемый зазор

3. Правильно установите фазы газораспределения

4. Замените ЭБУ (электронный блок управления) двигателем

5. Замените неисправные узлы, датчики и элементы

6. Замените прокладку выпускного коллектора

1. Загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра

2. Неисправен РХХ (регулятор холостого хода) или его цепь

1. Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра

2. Замените РХХ (регулятор холостого хода), проверьте все соединения

1. Неисправен РХХ (регулятор холостого хода) или его цепи

2. Не до конца закрывается дроссельная заслонка

3. Форсунки негерметичны

4. Слишком высокое давление в топливной магистрали (неисправен регулятор давления, его пневмопровод, пережат сливной шланг)

1. Замените РХХ (регулятор холостого хода), проверьте все соединения

2. Отрегулируйте привод дроссельной заслонки

3. Замените неисправные форсунки

4. Замените регулятор давления, устраните неисправности в топливной и воздушной магистралях

1. Глухой или резкий металлический стук в двигателе по причине:
а) повышенного зазора в коренных или шатунных подшипниках, между упорными полукольцами и коленвалом
б) недостаточного давления масла

2. Приглушенный стук в двигателе, вызванный перекладкой поршней в цилиндрах при их взаимном сильном износе

3. Стрекочущий звук, вызванный неисправностями и износом деталей механизма газораспределения: шеек, опор и кулачков распределительного вала, клапанов и их втулок, а также износом и «зависанием» гидротолкателей

4. Свистящий звук или гудение, вызванные:
а) ослаблением натяжения или износом ремня привода генератора
б) износом подшипников или коротким замыканием обмоток генератора
в) износом подшипника насоса охлаждающей жидкости
г) износом подшипников роликов ремня привода ГРМ

5. Громкий, рокочущий звук, идущий снизу автомобиля вследствие повреждения или прогорания деталей системы выпуска отработавших газов

а) отремонтируйте двигатель

б) устраните неисправности в системе смазки

2. Отремонтируйте двигатель

3. Замените изношенные и поврежденные детали, притрите клапаны к седлам, промойте или замените гидротолкатели, применяйте моторное масло высокого качества

4.
а) подтяните или замените ремень привода генератора

б) замените подшипники или генератор в сборе

в) замените насос охлаждающей жидкости
г) замените ролики ремня привода ГРМ, (и ремень ГРМ, если он изношен)

5. Замените поврежденные детали системы выпуска отработавших газов

1. Недостаточно масла в картере двигателя

2. Попадание посторонних частиц или заедание редукционного клапана масляного насоса

3. Неисправность датчика аварийного давления масла

4. Сильный износ деталей масляного насоса

5. Сильный износ шеек коленвала и распредвала, их вкладышей и опор

1. Проверьте уровень масла в картере двигателя и при необходимости долейте масло

2. Очистите редукционный клапан, устраните заедание или замените масляный насос

3. Замените датчик аварийного давления масла

4. Замените масляный насос

5. Отремонтируйте двигатель

1. Неисправен термостат

2. Постоянно работает вентилятор охлаждения радиатора из-за:
а) неисправности датчика температуры
б) неисправности реле включения вентилятор охлаждения радиатора
в) неисправности ЭБУ (электронного блока управления) двигателем

1. Замените термостат

2.
а) замените датчик температуры
б) замените реле включения вентилятор охлаждения радиатора

в) замените ЭБУ (электронного блока управления) двигателем

1. Дроссельная заслонка открывается не полностью

2. Сильный нагар, «неправильный» зазор между электродами свечей зажигания, повреждения высоковольтных проводов (двигатель ВАЗ 2112)

3. Фильтрующий элемент воздушного фильтра загрязнен

4. Низкое давление топлива в системе

5. Неисправны (загрязнены) форсунки или их цепи питания

6. Разрушение демпфера коленчатого вала

7. Неисправность датчиков: положения коленчатого вала, температуры охлаждающей жидкости, положения дроссельной заслонки, массового расхода воздуха, детонации, кислорода, а также повреждения цепей питания этих датчиков

8. Негерметична система выпуска (до датчика кислорода)

9. Неисправен регулятор давления топлива

10. Неисправен ЭБУ (электронный блок управления) двигателем

11. Нарушение фаз газораспределения

12. Общий сильный износ двигателя, низкая компрессия в цилиндрах (менее 10 бар), залегание поршневых колец, износ или повреждения клапанов, их втулок и седел, износ кулачков распределительного вала

1. Отрегулируйте привод дроссельной заслонки

2. Очистите или замените свечи зажигания, отрегулируйте зазор между электродами свечей зажигания, поврежденные провода замените

3. Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра

4. Очистите сетку бензоприемника, замените топливный фильтр, проверьте цепь питания топливного насоса и его реле. Неисправный топливный насос или реле замените

5. Промойте на специальной установке или замените форсунки. Обеспечьте надежное питание

6. Замените шкив коленвала

7. Замените датчики, восстановите целостность цепей питания

8. Замените прокладку выпускного коллектора

9. Замените регулятор давления топлива

10. Замените ЭБУ (электронный блок управления) двигателем

11. Правильно установите фазы газораспределения

12. Отремонтируйте двигатель

1. Не работает вентилятор системы охлаждения

2. Неисправен термостат (температура радиатора невысокая)

3. Мало охлаждающей жидкости в системе охлаждения

4. Загрязнен радиатор

5. Неисправен насос охлаждающей жидкости

6. Низкое октановое число залитого в бензобак топлива

7. Толстые отложения нагара в камере сгорания, на днищах поршней и тарелках клапанов

1. Проверьте, при необходимости замените вентилятор охлаждения радиатора или его датчик

2. Замените термостат

3. Долейте охлаждающую жидкость, проверьте герметичность системы охлаждения

4. Промойте радиатор снаружи струей воды или продуйте сжатым воздухом

5. Замените насос охлаждающей жидкости

6. Применяйте только рекомендованное топливо

7. Устраните причину сильного нагарообразования, применяйте высококачественное моторное масло

1. Низкое октановое число залитого в бензобак топлива

2. Толстые отложения нагара в камере сгорания, на днищах поршней и тарелках клапанов

3. Перегрев двигателя

4. Неисправен датчик детонации

1. Применяйте только рекомендованное топливо

2. Устраните причину сильного нагарообразования, применяйте высококачественное моторное масло

3. Устраните перегрев двигателя (см. выше)

4. Замените датчик детонации

1. Повреждение радиатора, шлангов, ослабление их соединений с патрубками

2. Повреждение прокладки головки блока цилиндров, самого блока или головки

3. Износ или повреждение сальника насоса охлаждающей жидкости

1. Устраните негерметичность соединений, замените поврежденные детали

2. Замените прокладки головки блока цилиндров

3. Замените насос охлаждающей жидкости

1. Течь масла через изношенные сальники коленвала и распредвалов, маслосъемные колпачки клапанов, поврежденные прокладки поддона картера и крышки головки блока цилиндров

2. Общий сильный износ деталей цилиндропоршневой группы и механизма газораспределения

1. Замените изношенные и поврежденные детали, очистите систему вентиляции картера двигателя

2. Отремонтируйте двигатель

1. Повышенное механическое и аэродинамическое сопротивление движению: перегрузка автомобиля, низкое давление в шинах, использование шин с зимним или «вездеходным» рисунком протектора, установка багажника на крыше, различных спойлеров и щитков, открытие окон на высокой скорости

2. «Спортивный» стиль вождения с резкими ускорениями, постоянное движение с высокой скоростью

Читать еще:  Щетки стеклоочистителя Форд Фокус 2004-2018 г.в: размеры и артикулы, выбор оригинальных изделий и пошаговая инструкция по самостоятельной замене

3. Тормозные колодки задних колес трутся о тормозные барабаны из-за не отрегулированного привода ручного тормоза

4. Нарушены углы установки передних колес (развал, схождение)

5. Часто используются энергоемкие потребители: кондиционер, звуковые динамики большой мощности, электронагревательные приборы, дополнительная светотехника

6. В двигателе и коробке передач в холодное время года применяются масла повышенной вязкости

7. Повышено давление в топливных магистралях из-за неисправности регулятора давления или перегиба сливного шланга

1. По возможности избегайте указанных факторов

2. Снижайте скорость, стараясь поддерживать спокойный стиль вождения

3. Отрегулируйте привод ручного тормоза

4. Отрегулируйте углы установки передних колес (развал, схождение)

5. Старайтесь уменьшать энергопотребление в автомобиле

6. Применяйте масло, соответствующее климатическим условиям

7. Замените регулятор, устраните

полезные советы автомобилисту

Как найти и устранить неисправности в системе зажигания

Статья о возможных неисправностях системы зажигания автомобиля и способах их устранения. В конце статьи — видео о проверке системы зажигания.

Содержание статьи:

  • Общие неполадки
  • Признаки неисправностей
  • Нахождение неисправностей и ремонт
  • Другие поломки и их устранение
  • Видео о проверке системы зажигания

Система зажигания современных автомобилей приходит в неисправность нечасто, но иногда это все же случается, и тогда перед водителем возникает вопрос ремонта данного узла.

Можно обратиться за помощью в СТО, но многие водители стараются решать подобные вопросы собственными силами. Однако сначала нужно найти саму поломку, что, впрочем, не является такой уж большой проблемой. Здесь мы будем говорить о разновидностях неисправностей, об их проявлениях и о том, как можно их устранять собственными силами.

Общие неполадки

Различают системы зажигания следующих видов:

  • электронные;
  • контактные.

Наибольшую популярность в последнее время приобрели бесконтактные, то есть электронные системы. Во время эксплуатации любой из них появляются определенные проблемы.

Кроме тех из них, что присущи только определенному виду, есть еще и поломки общего типа, к которым можно отнести:

  • проблемы, связанные со свечами зажигания;
  • неисправности катушек зажигания;
  • проблемы с проводной системой.

Если говорить об электронике, то здесь можно прибавить еще проблемы блока управления. В электронике иногда выходят из строя транзисторы, ломается распределительная крышка. Конечно же, проявление всех этих поломок может происходить по-разному.

Признаки неисправностей

Внешними признаками некорректной работы системы зажигания любого вида может быть неровная работа двигателя — он в этом случае может не запускаться совсем, а может и заводиться очень долго. На холостых оборотах обязательно будут наблюдаться периодические сбои, а во время движения может происходить дефицит мощности.

В системе электронного типа у данных проявлений причины следующие:

    Могла пробиться крышка распределительного датчика или оборваться провода.

Не стоит упускать из вида и неисправность свечей зажигания или транзисторов.

Обрыв проводной системы.

Плохой контакт или полное его отсутствие (наличие данной неисправности определяют по хлопкам глушителя).

Наличие значительного зазора в свечах зажигания.

  • Чрезмерный расход топлива. В этом случае можно констатировать неисправность регуляторной системы или свечей.
  • Электронная система предусматривает отсутствие большого количества контактов, что исключает появление неисправности, основанной на их прерывании. Теперь вместо контактов используется датчик. У него есть масса преимуществ, основными из которых является невозможность износа, е еще его не нужно все время регулировать.

    Но в электронной системе зажигания, конечно, есть свои проблемы, и в первую очередь они отражаются на функционировании двигательной системы — мотор начинает работать неустойчиво, а иногда его просто невозможно запустить. А вот некоторые причины данных явлений:

    • обрыв проводной системы;
    • поломка блока управления;
    • поломка свечей (в некоторых случаях виновниками могут являться катушки);
    • сбой датчиков, отвечающих за фиксирование оборотов коленвала;
    • сбой датчика Холла.

    Если мощность двигателя стала заметно меньше, а расход топлива сильно увеличился, то это явные свидетельства того, что блок управления неисправен. Также проблемы могут быть в датчиках или свечах. Но все они вполне разрешимы. При этом совершенно необязательно, что детали придется менять, иногда проблема решается регулировкой некоторых системных частей.

    Нахождение неисправностей и ремонт

    Свечи — один из самых главных узлов системы зажигания. От их корректной работы и нормального состояния и зависит функционирование двигателя. Чтобы данные узлы работали как можно дольше, специалисты рекомендуют демонтировать распределительную крышку и протирать ее ветошью через 10 000 км. Ветошь должна быть смочена в бензине. А после 20 000 км нужно еще и смазывать маслом распределительный вал — для этого будет достаточно всего несколько капель.

    На то, в каком состоянии находятся свечи, также нужно периодически обращать внимание. Если на них будет обнаружен нагар, свечи следует на некоторое время замочить в бензине, а после этого обработать их металлической щеткой.

    Но можно и не заниматься чисткой свечей — гораздо легче их просто заменить на новые. Производить замену свечей рекомендуется через 30 000 км.

    При этом не нужно спешить с уничтожением старых свечей — они вполне могут пригодиться летом. В это время они будут работать корректно.

    Но профилактика — это, конечно, хорошо, но все же иногда приходится производить полную замену системы. Большинство автолюбителей доверяют эту работу только профессионалам, но некоторые решаются провести ее своими руками. Ниже мы рассмотрим некоторые варианты неисправностей системы зажигания и способы их решения.

    Другие поломки и их устранение

    Если при включенном зажигании мотор не заводится, то, прежде всего, надо отключить систему зажигания и постараться опять запустить двигатель через нескольку секунд. Если все это не дало никаких результатов, возможно, есть смысл проверить правильность установки свечей — она вполне могла оказаться некорректной. Если все эти действия не дадут никаких результатов, тогда придется подвергнуть доскональной проверке всю систему.

    Может оказаться и так, что причина неисправности находится в крышке распределителя. Ее нужно аккуратно демонтировать и подвергнуть доскональной проверке обе ее стороны. Кроме этого, надо обследовать графитный уголек — он вполне мог стереться. В случае износа крышки, когда ее поверхность потрескалась или покрылась нагаром, крышку лучше заменить, ремонту она не подлежит. То же следует проделать и с графитовым угольком.

    Короткое замыкание может произойти из-за попадания на проводку рабочих жидкостей. Поэтому, диагностируя состояние системы зажигания, следует обращать особое внимание на состояние проводки. Обнаружив на них влагу, следует обязательно ее вытереть, ведь именно это вполне может стать причиной некачественного запуска двигателя.

    Если на проводке обнаружены царапины или другие механические повреждения, ее обязательно нужно заменить. Если сделать это пока нет возможности, следует замотать проблемные места изолентой. Катушку зажигания проверяют омметром. Сопротивление должно находиться в соответствии с нормой, иначе катушку придется заменить.

    Замок зажигания подвергать ремонту собственными силами крайне не рекомендуется. Можно только проверить контакты и очистить их, если будет обнаружено окисление.

    Стоит подумать и о коммутаторе, ведь поломки в этом узле довольно часто являются причиной некорректной работы катушек зажигания. Коммутатор проверяют переносной лампой. Делают это следующим образом: от катушки отсоединяется провод, который идет от коммутаторной клеммы, а потом его конец соединяется с переноской. Другой провод переноски соединяют с катушечной клеммой. Затем включается зажигание, а машина заводится посредством стартера. Для этого коленчатый вал придется прокрутить пару раз. Если лампочка в переноске будет гореть бесперебойно, значит, коммутатор и в самом деле неисправен. Тогда проблему можно решить только его заменой.

    Может случиться и так, что вся проводка исправна, а импульсы все равно не поступают на коммутатор. Скорее всего, здесь неисправен бесконтактный датчик. Его проверяют вольтметром. Делается это следующим образом: при выключенном зажигании начинают осторожно прокручивать коленчатый вал. При этом нужно следить за приборами. Если датчик исправен, то их показания будут резко изменяться. Если этого не происходит, можно констатировать неисправность датчика, тогда его обязательно надо заменить.

    Свечи зажигания проверяют «искрой». Для этого со свечи нужно снять провод и поднести его конец к массе на расстояние 5-6 мм. После этого следует прокрутить коленчатый вал и посмотреть на зазор. Если будет видна искра, значит, сама система исправна, и остается только поменять или очистить свечи. Во время проведения этой процедуры не получится обойтись без помощника, который должен будет крутить коленвал.

    Таким образом можно проверить и крышки распределительной системы. От нее отключают центральный провод, и его конец подводят к массе, оставляя зазор в 5-6 мм. При этом нужно также вращать коленвал. При появлении сильной искры можно констатировать факт нормальной работы цепи, а проблема может находиться в крышке или в роторе.

    Отремонтировать ротор уже не получится, его можно только заменить. Но при перегорании резистора проблема вполне решаема кусочком проволоки. Можно использовать алюминиевую и медную проволоку. Из нее делают перемычку, которую вставляют между контактами роутера. Конечно, мера эта временная, и прибегать к ней следует только тогда, когда решить вопрос установкой полноценного резистора не представляется возможным. Например, такое может произойти во время движения. Не забывайте еще и о том, что кусок вставленной проволоки становится причиной появления радиопомех, которые могут распространяться не только в салоне, но и рядом с ним.

    Причиной отсутствия искры может оказаться и плохой контакт прерывателя. Некачественный контакт довольно часто является причиной сбоя цилиндра. Совершая проверку контактов, нужно следить за тем, чтобы они плотно соприкасались друг с другом. Любое загрязнение контактов ржавчиной или нагаром обязательно уменьшит касательную площадь, а это обязательно станет причиной полной утрате контакта.

    Иногда контакты следует подвергать неагрессивной чистке. Для этого используют надфиль. Можно почистить контакты ветошью. После чистки контактов следует прокрутить коленвал до полного их замыкания. Если какой-то контакт прилегает неплотно, нужно подогнуть его стойку.

    Как видим, самые разные поломки системы зажигания можно устранить и своими силами. Но если вы не чувствуете полной уверенности в себе, тогда лучше обратиться за помощью к специалистам, которые сделают все профессионально.

    Видео о проверке системы зажигания:

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector