Не заводится ВАЗ 2112: причины и диагностика неисправностей, способы ремонта и запуска двигателя, рекомендации по обслуживанию и восстановлению систем - autoprosto.online

Содержание

Не заводится ВАЗ 2112: причины и диагностика неисправностей, способы ремонта и запуска двигателя, рекомендации по обслуживанию и восстановлению систем

Не заводится ВАЗ 2112: причины и диагностика неисправностей, способы ремонта и запуска двигателя, рекомендации по обслуживанию и восстановлению систем

1. В бензобаке нет топлива

2. Аккумуляторная батарея почти разряжена, после нескольких оборотов коленчатый вал останавливается

3. Засорены топливопроводы или топливный фильтр, в системе питания двигателя образовалась ледяная пробка (зимой). Из выхлопной трубы при попытках запуска двигателя не пахнет бензином

4. Перегорел предохранитель бензонасоса, повреждена цепь питания бензонасоса, сам бензонасос или его реле (звука работающего бензонасоса не слышно)

5. Электробензонасос не развивает необходимого давления в системе (не менее 3,5 бар)

6. Неисправны (засорены) форсунки или электрические цепи их питания

7. Не подается высокое напряжение к свечам зажигания из-за:
а) неплотной посадки, повреждения или окисления наконечников проводов высокого напряжения,
б) повреждения изоляции проводов, катушек зажигания,

в) нарушен порядок подсоединения проводов высокого напряжения к модулю зажигания

8. Замаслены или повреждены свечи зажигания

9. Неисправны катушки зажигания (двигатель ВАЗ 21124)

10. Неисправен модуль зажигания (двигатель ВАЗ 2112)

11. Разрушение демпфера коленчатого вала

12. Перегорел предохранитель системы впрыска

13. Неисправен ЭБУ (электронный блок управления) двигателем

14. Сместились фазы газораспределения

15. Неисправен датчик положения коленчатого вала или его электроцепь

1. Заправьте бензобак

2. Зарядите аккумулятор, проверив уровень и плотность электролита, зачистите выводы и подтяните крепление клемм, при необходимости замените аккумулятор

3. Замените топливный фильтр, продуйте топливопроводы сжатым воздухом, очистите сетку бензоприемника, при возможности прогрейте автомобиль в теплом гараже

4. Замените предохранитель бензонасоса, проверьте надежность соединений проводов, проверьте и при необходимости замените реле или бензонасос

5. Промойте растворителем сетку топливоприемника, измерьте давление на выходе бензонасоса. Неисправный бензонасос замените

6. Восстановите контакт в электроцепях, промойте на специальной установке или замените форсунки

7.
а) надежно закрепите провода высокого напряжения, зачистите соединения.
б) замените провода высокого напряжения или катушки зажигания
в) подсоедините провода высокого напряжения в правильном порядке (1-3-4-2)

8. Очистите или замените свечи, отрегулируйте зазор между электродами

9. Замените катушки зажигания

10. Замените модуль зажигания

11. Замените шкив коленвала

12. Замените предохранитель

13. Замените ЭБУ (электронный блок управления)

14. Установите правильно фазы газораспределения

15. Замените датчик положения коленчатого вала или жгут проводов

1. Засорение или повреждение бензошлангов и топливопроводов

2. Негерметичность форсунок

1. Промойте растворителем сетку топливоприемника, устраните перегибы бензошлангов, продуйте магистрали сжатым воздухом

2. Замените неисправные форсунки

1. Утечка тока по загрязненной изоляции высоковольтных проводов, неисправным изоляторам свечей

2. «Неправильный» зазор между электродами свечей зажигания, сильный нагар

3. Смещены фазы газораспределения

4. Неисправен ЭБУ (электронный блок управления) двигателем

5. Неисправны: датчик положения дроссельной заслонки, форсунки, демпфер коленчатого вала, регулятор холостого хода, регулятор давления топлива, датчик массового расхода воздуха, датчик кислорода

6. Негерметична система выпуска отработавших газов (до датчика кислорода)

1. Очистите высоковольтные провода, замените неисправные свечи

2. Очистите или замените свечи, подгибанием электрода установите требуемый зазор

3. Правильно установите фазы газораспределения

4. Замените ЭБУ (электронный блок управления) двигателем

5. Замените неисправные узлы, датчики и элементы

6. Замените прокладку выпускного коллектора

1. Загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра

2. Неисправен РХХ (регулятор холостого хода) или его цепь

1. Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра

2. Замените РХХ (регулятор холостого хода), проверьте все соединения

1. Неисправен РХХ (регулятор холостого хода) или его цепи

2. Не до конца закрывается дроссельная заслонка

3. Форсунки негерметичны

4. Слишком высокое давление в топливной магистрали (неисправен регулятор давления, его пневмопровод, пережат сливной шланг)

1. Замените РХХ (регулятор холостого хода), проверьте все соединения

2. Отрегулируйте привод дроссельной заслонки

3. Замените неисправные форсунки

4. Замените регулятор давления, устраните неисправности в топливной и воздушной магистралях

1. Глухой или резкий металлический стук в двигателе по причине:
а) повышенного зазора в коренных или шатунных подшипниках, между упорными полукольцами и коленвалом
б) недостаточного давления масла

2. Приглушенный стук в двигателе, вызванный перекладкой поршней в цилиндрах при их взаимном сильном износе

3. Стрекочущий звук, вызванный неисправностями и износом деталей механизма газораспределения: шеек, опор и кулачков распределительного вала, клапанов и их втулок, а также износом и «зависанием» гидротолкателей

4. Свистящий звук или гудение, вызванные:
а) ослаблением натяжения или износом ремня привода генератора
б) износом подшипников или коротким замыканием обмоток генератора
в) износом подшипника насоса охлаждающей жидкости
г) износом подшипников роликов ремня привода ГРМ

5. Громкий, рокочущий звук, идущий снизу автомобиля вследствие повреждения или прогорания деталей системы выпуска отработавших газов

а) отремонтируйте двигатель

б) устраните неисправности в системе смазки

2. Отремонтируйте двигатель

3. Замените изношенные и поврежденные детали, притрите клапаны к седлам, промойте или замените гидротолкатели, применяйте моторное масло высокого качества

4.
а) подтяните или замените ремень привода генератора

б) замените подшипники или генератор в сборе

в) замените насос охлаждающей жидкости
г) замените ролики ремня привода ГРМ, (и ремень ГРМ, если он изношен)

5. Замените поврежденные детали системы выпуска отработавших газов

1. Недостаточно масла в картере двигателя

2. Попадание посторонних частиц или заедание редукционного клапана масляного насоса

3. Неисправность датчика аварийного давления масла

4. Сильный износ деталей масляного насоса

5. Сильный износ шеек коленвала и распредвала, их вкладышей и опор

1. Проверьте уровень масла в картере двигателя и при необходимости долейте масло

2. Очистите редукционный клапан, устраните заедание или замените масляный насос

3. Замените датчик аварийного давления масла

4. Замените масляный насос

5. Отремонтируйте двигатель

1. Неисправен термостат

2. Постоянно работает вентилятор охлаждения радиатора из-за:
а) неисправности датчика температуры
б) неисправности реле включения вентилятор охлаждения радиатора
в) неисправности ЭБУ (электронного блока управления) двигателем

1. Замените термостат

2.
а) замените датчик температуры
б) замените реле включения вентилятор охлаждения радиатора

в) замените ЭБУ (электронного блока управления) двигателем

1. Дроссельная заслонка открывается не полностью

2. Сильный нагар, «неправильный» зазор между электродами свечей зажигания, повреждения высоковольтных проводов (двигатель ВАЗ 2112)

3. Фильтрующий элемент воздушного фильтра загрязнен

4. Низкое давление топлива в системе

5. Неисправны (загрязнены) форсунки или их цепи питания

Читать еще:  Заднее стекло для митсубиси лансер 10: выбор и замена

6. Разрушение демпфера коленчатого вала

7. Неисправность датчиков: положения коленчатого вала, температуры охлаждающей жидкости, положения дроссельной заслонки, массового расхода воздуха, детонации, кислорода, а также повреждения цепей питания этих датчиков

8. Негерметична система выпуска (до датчика кислорода)

9. Неисправен регулятор давления топлива

10. Неисправен ЭБУ (электронный блок управления) двигателем

11. Нарушение фаз газораспределения

12. Общий сильный износ двигателя, низкая компрессия в цилиндрах (менее 10 бар), залегание поршневых колец, износ или повреждения клапанов, их втулок и седел, износ кулачков распределительного вала

1. Отрегулируйте привод дроссельной заслонки

2. Очистите или замените свечи зажигания, отрегулируйте зазор между электродами свечей зажигания, поврежденные провода замените

3. Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра

4. Очистите сетку бензоприемника, замените топливный фильтр, проверьте цепь питания топливного насоса и его реле. Неисправный топливный насос или реле замените

5. Промойте на специальной установке или замените форсунки. Обеспечьте надежное питание

6. Замените шкив коленвала

7. Замените датчики, восстановите целостность цепей питания

8. Замените прокладку выпускного коллектора

9. Замените регулятор давления топлива

10. Замените ЭБУ (электронный блок управления) двигателем

11. Правильно установите фазы газораспределения

12. Отремонтируйте двигатель

1. Не работает вентилятор системы охлаждения

2. Неисправен термостат (температура радиатора невысокая)

3. Мало охлаждающей жидкости в системе охлаждения

4. Загрязнен радиатор

5. Неисправен насос охлаждающей жидкости

6. Низкое октановое число залитого в бензобак топлива

7. Толстые отложения нагара в камере сгорания, на днищах поршней и тарелках клапанов

1. Проверьте, при необходимости замените вентилятор охлаждения радиатора или его датчик

2. Замените термостат

3. Долейте охлаждающую жидкость, проверьте герметичность системы охлаждения

4. Промойте радиатор снаружи струей воды или продуйте сжатым воздухом

5. Замените насос охлаждающей жидкости

6. Применяйте только рекомендованное топливо

7. Устраните причину сильного нагарообразования, применяйте высококачественное моторное масло

1. Низкое октановое число залитого в бензобак топлива

2. Толстые отложения нагара в камере сгорания, на днищах поршней и тарелках клапанов

3. Перегрев двигателя

4. Неисправен датчик детонации

1. Применяйте только рекомендованное топливо

2. Устраните причину сильного нагарообразования, применяйте высококачественное моторное масло

3. Устраните перегрев двигателя (см. выше)

4. Замените датчик детонации

1. Повреждение радиатора, шлангов, ослабление их соединений с патрубками

2. Повреждение прокладки головки блока цилиндров, самого блока или головки

3. Износ или повреждение сальника насоса охлаждающей жидкости

1. Устраните негерметичность соединений, замените поврежденные детали

2. Замените прокладки головки блока цилиндров

3. Замените насос охлаждающей жидкости

1. Течь масла через изношенные сальники коленвала и распредвалов, маслосъемные колпачки клапанов, поврежденные прокладки поддона картера и крышки головки блока цилиндров

2. Общий сильный износ деталей цилиндропоршневой группы и механизма газораспределения

1. Замените изношенные и поврежденные детали, очистите систему вентиляции картера двигателя

2. Отремонтируйте двигатель

1. Повышенное механическое и аэродинамическое сопротивление движению: перегрузка автомобиля, низкое давление в шинах, использование шин с зимним или «вездеходным» рисунком протектора, установка багажника на крыше, различных спойлеров и щитков, открытие окон на высокой скорости

2. «Спортивный» стиль вождения с резкими ускорениями, постоянное движение с высокой скоростью

3. Тормозные колодки задних колес трутся о тормозные барабаны из-за не отрегулированного привода ручного тормоза

4. Нарушены углы установки передних колес (развал, схождение)

5. Часто используются энергоемкие потребители: кондиционер, звуковые динамики большой мощности, электронагревательные приборы, дополнительная светотехника

6. В двигателе и коробке передач в холодное время года применяются масла повышенной вязкости

7. Повышено давление в топливных магистралях из-за неисправности регулятора давления или перегиба сливного шланга

1. По возможности избегайте указанных факторов

2. Снижайте скорость, стараясь поддерживать спокойный стиль вождения

3. Отрегулируйте привод ручного тормоза

4. Отрегулируйте углы установки передних колес (развал, схождение)

5. Старайтесь уменьшать энергопотребление в автомобиле

6. Применяйте масло, соответствующее климатическим условиям

7. Замените регулятор, устраните

полезные советы автомобилисту

Автомобили LADA (ВАЗ)

Руководство по ремонту ВАЗ 2110-2112, Лада Priora, Kalina

Неисправности в системе пуска.

Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить пять основных неисправностей стартера.

1. Стартер не включается. Причина — нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность тягового реле.

2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причина — неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина — разряжена аккумуляторная батарея, нарушение контактных соединений, подгорание контактов тягового реле, загрязнение коллектора или изношенность щеток, межвитковое или короткое замыкание в обмотках.

4. Стартер включается, его якорь вращается, но маховик остается неподвижным. Причина — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причина — неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства в автосервисе или по приезде в гараж (см. разд. 10 «Электрооборудование», с. 207). Предварительно можно лишь проверить степень разряженности аккумуляторной батареи с помощью встроенного в нее индикатора, а при его отсутствии автомобильным тестером в режиме вольтметра, подключив его к выводам батареи, а также затяжку контактных соединений цепи стартера.

Ремонт и диагностика автомобилей ВАЗ.

замена датчика положения распределительного вала калина, регулировка сцепления у калины, сняти ебампера ваз калина, электродвигателя вентилятора системы охлаждения. калина, снять установить задний бампер ваз 2112, не обучается ключ лада, лада калина отопитель, органы управления калина, система выпуска газов Калина, ваз 2112 неисправности, диагностика рулевых наконечников калина, как проверить снятый контроллер лада калина, панель управления ваз 2112

Контакт модератора сайта nkvd#russia.ru

Купить, продать бу авто ваз, лада.
2010 (C) LADAOMG

Почему не заводится ВАЗ-2112 инжектор 16 клапанов: основные причины

Автомобиль: ВАЗ-2112.
Спрашивает: Абрамов Иван.
Суть вопроса: Двигатель не заводится совсем, что делать?

Здравствуйте! У меня случилась такая проблема, что двигатель не заводится совсем! Сначала заглох на горячую, а потом началось всё с того, что стартер крутил, но не слышно было работы бензонасоса, спустя какое-то время бензонасос начал гудеть, стартер крутит, но двигатель не схватывает. Уже не знаю на, что и думать, подскажите, пожалуйста?!

Почему не заводится двигатель на 16-ти клапаннике?

Судя по подобным симптомам, необходимо проводить полную диагностику автомобиля.

Оптимальным вариантом было бы загнать его на диагностический стенд, однако если такой возможности нет, можно проверить всё своими руками. Порядок проверки должен быть следующим:

Электрооборудование

Этот ЭБУ залило водой, пришлось его «выкинуть»

Неисправности электрооборудования, являются одними из самых частых причин отказа запуска двигателя.

Это относится как к самой проводке, идущей большой сетью по автомобилю, но и всевозможных реле, которые отвечают за работу того или иного оборудования. В нашем случае будет крайне актуально проверить на работоспособность реле топливного насоса и реле стартера. Что касается проводки, то не лишним будет проверить все основные части на наличие потёртостей, перегибов и замыкания их с «массой», т.е с кузовом автомобиля.

Читать еще:  Багажник на mitsubishi lancer 10: размеры и как увеличить объем

Также кроме всего вышеперечисленного, не лишним будет проверить работоспособность автомобильной сигнализации, так как зачастую при таких симптомах бывает виновата именно она. При неисправности сигнализации, она способна блокировать на своём уровне систему запуска двигателя.

Топливная система

Сетка бензонасоса могла засориться, и бензонасос не сможет дать нужного давления!

  • В работе топливной системы обращаем внимание на общее состояние и наличие в ней давления. Первым делом проверяем давление в рампе форсунок, сделать это очень просто: достаточно приоткрыть специальную пробку черного цвета на конце рампы, и при наличии давления вы сразу об этом узнаете.

Диагностику можно проводить отвёрткой или чем-то подобным.

Система зажигания

В систему зажигания на ВАЗ-2112 входят: аккумуляторная батарея, замок зажигания, свечи зажигания, высоковольтные провода, катушки зажигания, датчик положения коленчатого вала. Но обо всём по подробнее.

  • Аккумуляторную батарею проверяем на наличие достаточного питания, целостности и чистых контактов. Переходя к замку зажигание, осматриваем его на наличие видимых повреждений, наличие истёртых и оплавленных проводов.
  • Бывает, что в замке зажигания выходила из строя контактная группа, (грубо говоря она просто выгорала), которая не даёт должным образом замыкаться проводам и произвести запуск двигателя.

Для диагностики, замок необходимо разобрать, либо заменить его на новый

Катушки сняты для диагностики, часть из них под замену, видны пробивы

Для его демонтажа, достаточно отключить колодку питания и убрать с места фиксации.

Система запуска двигателя

Если после всех манипуляций вы подошли к этому пункту, то работы со стартером просто обеспечены. Лучше всего снять этот элемент и проводить диагностику и работы уже на демонтированном устройстве. Причин неисправности стартера может быть множество, начиная от проводки, заканчивая её внутренними запчастями.

Так выглядит снятый и разобранный стартер

Помните, что последовательное и точное следование нашей инструкции станет залогом скорейшего решения возникшей проблемы.

Не заводится ВАЗ 2112

Невозможность запустить двигатель на ВАЗ 2112 – стандартная проблема этой модели (особенно с мотором 16-ти клапанного типа). Лучшее решение для определения основной проблемы — это использование диагностического стенда.

При отсутствии такой возможности можно частично осуществить проверку своими руками, на месте.

Неправильная работа электрооборудования

Чаще всего причина неисправности кроется в неправильно работы электрооборудования. Именно этой является одной из самых частых проблем, связанных с отказом в запуске. Первое, что следует проверить – это работу электронного блока управления. Выглядит он следующим образом:

Нередко в контактные группы, иные узлы системы зажигания банально попадает вода. Это приводит к окислениям контактов, отсутствию подачи напряжения.

Проблемы могут быть связаны с реле топливного насоса, а также стартером. Стоит не забывать о проверке контактов, различных соединений. Нередко проблема кроется в «массе» — ноль попросту отсутствует в проводке.

Иногда причина невозможности запуска кроется в сигнализации – её поломка, неправильная настройка нередко приводит к невозможности запуска двигателя. При отсутствии нужных инструментов, опыта установки «сигналок» самостоятельно справиться с проблемой будет затруднительно.

Неисправность топливной системы

Принцип работы топливной системы ВАЗ 2112 мало чем отличается от аналогичных транспортных средств с инжекторной системой впрыска. Нередко проблема является чисто механической – засоряется сетка бензонасоса.

Что и приводит к невозможности подачи топлива под нужным давлением в камеру сгорания. Забитая сетка топливного насоса выглядит следующим образом:

Важный фактор работы двигателя автомобиля – это именно общее состояние топливной системы. Если машина не заводится либо плохо схватывает, постоянно глохнет — проблема может заключаться в неправильной работы рампы форсунок. Проверку осуществить достаточно просто и сделать это можно самостоятельно:

  • открываем специальную пробку – она черного цвета, расположена в одном из концов рампы;
  • наличие давления определяется просто – достаточно лишь поднести руку к отверстию.

Нередко случается, что давление в рампе присутствует. Но автомобиль продолжает плохо заводиться. В таком случае стоит перейти к следующему шагу – проверке работы топливного насоса. Иногда проблема кроется в карбюраторе. Автомобили модели ВАЗ 2112 с такой системой впрыска встретить в продаже затруднительно. Если запуск затруднен на холодную – то проблема кроется, скорее всего, в электрике.

Проблемы в работе бензонасоса

В отличии от остальных моделей, выпущенных заводов ВАЗ ранее, топливный насос располагается в модели 2112 непосредственно в салоне за задним сиденьем. В первую очередь нужно проверить – подается ли питание на насос. Сделать это очень просто – достаточно воспользоваться мультиметром:

  • устанавливаем переключатель прибора в режим проверки постоянного напряжения, до 20 В;
  • снимаем специальную клемму с насоса;
  • при помощи щупов проверяем подачу питания при включенном зажигании.

Если питание присутствует, но бензин все равно не подается – то необходимо просто заменить деталь на новую. Ремонт не имеет какого-либо экономического смысла.

Стоимость насоса на ВАЗ 2112 обычно не превышает 1.5 тыс. рублей. Если искра есть, но мотор глохнет на ходу (в том числе на холостом) – проблема может крыться в низком давлении.

Неисправность системы зажигания автомобиля

Нередко невозможность запустить двигатель транспортного средства кроется в поломке системы зажигания. Основные узлы, проверить которые будет необходимо:

  • аккумуляторная батарея;
  • замок зажигания;
  • свечи;
  • катушки зажигания;
  • датчик положения коленчатого вала.

Нередко проблемы доставляет АКБ – особенно если дела обстоят зимой. Аккумулятор может выйти из строя из-за холодов. Либо контакты окислились, присутствует обрыв одного из силовых проводов. Все это может стать причиной серьезных неисправностей. Проверить АКБ сравнительно просто:

  • при помощи тестера замеряется напряжение на контактах – оно должно быть не менее 12.6 В;
  • используется ареометр – замеряется плотность электролита (причем нормальная величина данного значения зависит от температуры окружающей среды).

Ещё одно слабое место – замок зажигания. Из стоя нередко выходить контактная группа. Обычно она просто выгорает. Как следствие – положительные контакты, подающие напряжение на стартер, просто перестают работать. В таком случае понадобится осуществить замену. Проверить работоспособность замка зажигания можно лишь одним способом – разобрать его.

Выход из строя свечей зажигания

Первое, о чем следует задуматься после проверки наличия питания и замка зажигания – целостность свечей. Так как даже если искра есть – они могут работать неправильно. Проверить их достаточно просто:

  • свеча выкручивается из своего колодка при помощи специального ключа;
  • на неё одевается один из насвечников;
  • далее необходимо «крутнуть» стартер.

Искра между центральным и боковым электродом обязательно должна быть синего цвета. Если она красная либо вовсе отсутствует – свечу следует обязательно заменить. Данная деталь является расходником. По регламенту, вне зависимости от рекомендаций производителя самих свеч, замену их нужно осуществлять каждые 10 тыс. км.

Проверка катушек зажигания

Нередко отсутствие искры на одной из свечей связано не с выходом её из строя, а с иными причинами. Например, проблема заключается в катушке зажигания. Проверить её сравнительно просто:

  • необходимо снять катушку со своего посадочного места;
  • необходимо проверить внутреннее сопротивление – сделать это можно при помощи обычного тестера – значение должно составлять от 0.0 до 0.3 Ом;
  • далее прозванивается первичная обмоток.

При отсутствии показаний либо если они не соответствуют номинальным – катушку следует заменить на новую. Подобные детали не предполагают проведение ремонта.

Проверка стартера

Устанавливаемые на ВАЗ 2112 стартеры сравнительно надежны. Но если после всех проведенных выше проверок выявить причину невозможности запуска так и не удалось – то следует снять его для диагностики.

Самостоятельно разобрать, проверить все его составные части будет крайне затруднительно. В первую очередь нужно проверить: приходит ли на силовые контакты стартера напряжение? Нередко именно обрыв кабеля, залом, окисление контакта и приводит к невозможности пуска мотора.

Так как отсутствует напряжение на обмотке стартера. Процесс диагностики автомобиля может занять много времени. Потому начать следует с очевидных и наиболее распространенных неисправностей.

Нужно отметить – при наличии проблем с запуском на горячую неисправность определить затруднительно. Если самостоятельно справиться с ремонтом не удается, то стоит обратиться в квалифицированный сервис.

ВАЗ 2112 отказывается заводиться и не крутит стартер: с чего бы это и что с этим делать?

Стартерное устройство считается одним из основных механизмов системы зажигания в любом авто, и машины отечественного производства – не исключение. При поломке данного узла водитель просто не сможет завести двигатель, соответственно, полноценная эксплуатация автомобиля будет невозможной. По каким причинам в ВАЗ 2112 не крутит стартер и как поменять это устройство при необходимости – об этом мы расскажем ниже.

Возможные неисправности стартера: причины и признаки

Итак, для начала давайте разберем неисправности, по которым на ВАЗ 2112 не крутит стартер.

Если не заводится двигатель, не значит, что проблема кроется именно в этом устройстве, поэтому для начала нужно удостовериться в том, что проблема кроется не в разряженной АКБ:

  1. Если при попытке завести стартер ВАЗ 2111 с ключа коленвал один раз крутнуло или раздаются частые щелчки устройства, это как раз-таки свидетельствует о разряде АКБ. Также причина может заключаться в плохом контакте клемм с батареей либо отсоединении или плохом контакте массы механизма.
  2. Если заводя двигатель с ключа вы услышали только один щелчок, при этом стартер не крутит, соответственно, мотор не заводится, от скорей всего, проблема кроется в подгоревших силовых контактах. В частности, речь идет о втягивающем реле механизма. Из-за подгорания данные контакты не смогут проводить напряжение по ним. Бывает и такое, что заводят мотор с ключа на ВАЗ 2112 не крутит стартер, но при этом контакты целые, если это так, то причину следует искать в неработающем электромоторе механизма либо его приводе.
  3. Появление нехарактерного шума при работе устройства может быть обусловлено износом втулок подшипниковых устройств. Кроме того, причина может крыться и в износе шеек на валу якоря.
  4. Необходимо проверить качество крепления устройства. Вполне возможно, что проблемы в его работоспособности обусловлены ослаблением креплений винтов. Нужно учитывать, что вибрации могут негативно отразиться на функциональности механизма.
  5. Также причина может заключаться в повреждении зубчиков привода (автор видео – канал Lexin).

Финальная диагностика стартера перед заменой

Если стартер на ВАЗ 2112 не позволяет запустить двигатель, прежде чем приступить к ремонту, следует осуществить полную диагностику устройства. Для начала вам нужно будет открыть капот и произвести демонтаж воздушного фильтрующего элемента, для этого следует выкрутить болт на кузове и отверткой ослабить хомут на шланге.

Сам стартер ВАЗ 2112 располагается непосредственно под корпусом воздушного фильтра, процедура диагностики осуществляется так:

  1. Сначала необходимо проверить, насколько качественно подключены провода, подведенные к механизму. Есть вероятность, что проблема заключается именно в электроцепи.
  2. Если проводка целая, то включите оптику. При разряженном аккумуляторе свет фонарей будет довольно слабым.
  3. Демонтируйте провода с разъемов замка зажигания, после чего подключите их друг к другу (провода 30 и 50 в соответствии со схемой авто). Когда контакты будут замкнуты на короткое время, механизм начнет крутить, если это так, то причина кроется в выключателе зажигания.
  4. При работоспособном замке производится подключение дополнительного провода с разъемом и реле, а также с положительным выводом аккумулятора. В том случае, если стартерный узел сработает, это может свидетельствовать о неполадках в работе цепи от батареи до реле.
  5. Если эти действия не помогли выявить неисправность, то придется производить демонтаж узла и проверять его более детально (автор видео – Автоэлектрика ВЧ).

Ремонт и замена механизма своими руками

Если силовой агрегат не заводится, необходимо произвести ремонт стартера ВАЗ.

Эта процедура выглядит следующим образом:

  1. В первую очередь следует отключить аккумулятор, после чего отключить провод, подключенные к тяговому реле.
  2. Используя гаечный ключ на 13, нужно будет открутить гайку, которая фиксирует положительный контакт кабеля, подключенного от аккумулятора к стартерному узлу. Сам провод после этого можно демонтировать.
  3. Далее, вам нужно будет открутить гайки, при помощи которых механизм крепится к картеру сцепления. Для откручивания гаек вам потребуется гаечный ключ на 15.
  4. Выполнив эти действия, стартерный узел можно снять. Если вы планируете его заменить на новый, то замену можно выполнить на этом этапе. При замене нужно учитывать расположение подключенных к стартеру проводов, их ни в коем случае нельзя перепутать. Поэтому перед тем, как отсоединить провода, их желательно пометить. Если же вы не хотите менять механизм, а планируете его отремонтировать, то можно приступать у его разборке.
  5. Для разборки вам потребуется гаечный ключ на 10, с его помощью можно выкрутить гайку, расположенную на реле, и произвести демонтаж провода, подключенного к стартеру.
  6. Винты реле, которые фиксируют его на стартерный узел, нужно выкрутить с помощью ключа на 8. Сделав это, можно произвести демонтаж реле.
  7. После снятия реле вы можете увидеть прокладку, которая расположена между передней крышкой механизма и самим реле. Для разборки ее также следует снять, но при демонтаже стоит обратить внимание и на ее состояние. Если вы видите, что уплотнительный элемент износился и его качество достаточно низкое, то лучше произвести замену этого компонента.
  8. Когда уплотнитель будет демонтирован, нужно будет произвести снятие пружинки, а также якоря.
  9. Следующим этапом будет снятие гаек стояночных шпилек.
  10. Выполнив эти действия, можно произвести демонтаж механизма со шпилек с самим якорем. После этого необходимо осуществить тщательную очистку внутренних деталей и составляющих устройства. Для правильного ремонта следует произвести диагностику контактов, а также полностью разобрать щеточный узел и проверить его состояние. В целом процедура ремонта механизма достаточно сложная, поэтому далеко не каждый автолюбитель выбирает этот способ – иногда легче просто заменить узел на новый. В частности, это будет необходимо в том случае, если процесс ремонта не дал никаких результатов.

Фотогалерея «Ремонтируем устройство своими силами»

Видео «Наглядная инструкция по демонтажу механизма»

Подробнее о том, как произвести снятие устройства своими руками и что при этом следует учесть, вы можете узнать из ролика – ниже представлена наглядная инструкция (автор видео – канал Sergey Avtocar 2nd CH).

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector